Сборка шкивов. Шкив коленвала: процедура снятия и установки Чем снять зубчатый шкив коленвала

Автор:Иван Баранов

Многие автовладельцы в особенности транспортных средств отечественного производства и подержанных иномарок, стараются выполнять большую часть ремонтных работ собственными силами. Очень часто по тем или иным причинам возникает необходимость снять шкив коленвала ВАЗ 2109 — инжектор установлен или карбюратор.

В интернете множество рекомендаций, прочитав которые можно подумать, что все очень просто. Но возникает одна проблема, а именно снятие болта, к которому не только трудно подобраться, но и порой просто невозможно сдвинуть с места, не то, чтобы открутить. Также неясно, каким образом зафиксировать коленвал, чтобы он оставался на месте. Шкив коленчатого вала на ВАЗ 2109 намеренно очень сильно затянут и, откручивая его, есть возможность повредить различные узлы и системы в отсеке силового агрегата или покраску.

Сложность состоит в том, что болт, которым закреплен шкив коленчатого вала (либо гайка, в зависимости от модификации) во время сборки закручивается с приличным усилием. Сделано это, чтобы он не раскрутился во время движения, иначе последствия могут быть просто катастрофические.

[ Скрыть]

Назначение

Шкив предназначен для передачи крутящего момента на дополнительные агрегаты. Для этого эти самые агрегаты имеют ответный шкив. К коленчатому валу его крепят посредством шпоночного соединения, а фиксация осуществляется гайкой, либо болтом.

Шкив представляет собой плоское колесо со специальным каналом, в который устанавливается резиновый ремень. При достаточной натяжке ремня он входит в плотное зацепление со шкивом, и за счет этого ременная передача работает и передает вращение. Данные элементы для современных автомобилей изготавливают преимущественно из стали, алюминия, реже – из чугуна.

Как открутить болт шкива в переднеприводных моделях

Болт в качестве крепёжного элемента шкива коленвала используется в машинах с передним приводом. В таких моделях блок размещается перпендикулярно оси автомобиля. В отличие от демонтажа гайки в заднеприводных модификация, данный метод требует больше времени из-за необходимости снятия дополнительных деталей. Для выполнения работ нужно подготовить следующие инструменты:

• Домкрат и дополнительный опорный элемент, вполне подойдёт пенёк.
• Стандартный набор автомобильных инструментов.
• Торцовую головку, размер которой подбирается в соответствии с габаритами болта.
• Также понадобится удлинительный рычаг для облегчения работы.

Откручиваем болт шкива

Болт используется в основном в конструкции переднеприводных автомобилей. В этом случае блок располагается перпендикулярно оси. Процесс откручивания болта немного сложней, потому что к нему труднее подобраться. Для выполнения этой операции необходимы:

• домкрат, а также опорный элемент (пенёк или козлы);
• набор инструментов;
• торцевая головка (в зависимости от размера головки болта, установленного на шкиве вашего авто);
• рычаг, подойдёт такой же, как и в случае с заднеприводными машинами.

Теперь перейдём к процессу откручивания болта, порядок наших действий будет следующим:

1. Поднимаем переднюю часть авто домкратом и устанавливаем её на «козла» (пенёк).
2. Убираем переднее правое колесо.
3. Открываем капот и убираем все детали, мешающие нам подобраться к шкиву коленвала, а именно кожух и воздушный фильтр. Также можете устранить и другие детали, которые могут помешать вам демонтировать шкив.
4. Убираем ремень генератора.
5. Изымаем заглушку блока сцепления и в отверстие вставляем монтировку, чтобы заклинить этим самым зубья маховика.
6. Используя рычаг, пробуем ключом открутить болт шкива коленвала. Если перед этим смазать его WD-40, то процесс должен пойти легче. В случае когда открутить вручную не представляется возможным, можно попробовать выполнить действия с кратковременным включением зажигания, о котором мы писали выше.

Сборка двигателя

Сборку двигателя производите следующим образом.

Установите на стенд чистый блок цилиндров и заверните в него отсутствующие шпильки. Установите кронштейн крепления генератора и закрепите его двумя болтами.

Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта устанавливайте новые сальники коленчатого вала.

Установите в 1-е, 2-е, 4-е и 5-е гнезда блока цилиндров вкладыши с канавкой, а в 3-е гнездо блока цилиндров и в крышки коренных подшипников — вкладыши без канавки. Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнездо среднего коренного подшипника упорные полукольца ().

Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые нанесены на их наружной поверхности (). Крышки разверните таким образом, чтобы метки на каждой из них находились со стороны установки генератора. Затяните болты крепления крышек.

Проверьте осевой свободный ход коленчатого вала. Для этого поверните блок цилиндров задней стороной вверх и установите на нее стойку с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась во фланец коленчатого вала. Перемещая вал вверх и вниз (например, отвертками), замерьте индикатором осевой свободный ход вала (). Он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца новыми или установив полукольца увеличенной толщины.

Оправкой 67.7853.9571 запрессуйте в держатель () задний сальник коленчатого вала. Наденьте держатель с сальником на оправку 67.7853.9572 и передвиньте его с оправки на фланец коленчатого вала. Установите под держатель прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров болтами с пружинными шайбами.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра. Установите шайбу и болты крепления маховика. Заблокируйте маховик фиксатором 67.7820.9526 (см. ) и затяните болты крепления. На болты крепления маховика перед установкой нанесите герметик УГ-6. Для надежного схватывания герметика перед его нанесением обезжирьте болты и резьбовые отверстия в коленчатом валу.

Подберите поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе и соберите поршни с шатунами, как указано в подразд.«Шатунно-поршневая группа». С помощью втулки из комплекта А.60604 вставьте в цилиндры поршни с шатунами ().

В комплекте имеются втулки нормального и ремонтного размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня. Можно применять также регулируемую втулку 67.7854.9517.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала, затяните шатунные болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Оправкой 67.7853.9580 запрессуйте передний сальник коленчатого вала в крышку масляного насоса. Залейте в масляный насос немного моторного масла и проверните несколько раз его ведущую шестерню. Установите на оправку 67.7853.9580 масляный насос с передним сальником коленчатого вала и поверните ведущую шестерню в такое положение, чтобы ее можно было надеть на шейку коленчатого вала. Передвиньте насос с оправки на вал, установите под насос прокладку и прикрепите его к блоку цилиндров.

Для правильной установки насоса в его корпус запрессованы два направляющих штифта (), которые должны входить в соответствующие отверстия блока цилиндров.

Вставьте в отверстие масляного насоса маслоприемник с уплотнительным кольцом, прикрепите его к масляному насосу и к крышке второго коренного подшипника коленчатого вала (см. ).

Установите масляный картер 5 с прокладкой 4 и закрепите его.

Смажьте моторным маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и установите масляный фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров.

Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки () и установите по ним прокладку головки цилиндров. У правильно установленной прокладки отверстие для прохода масла (окантовано медной лентой) должно находиться в зоне 5-го болта крепления головки цилиндров (номер болта см. ).

Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части цилиндров.

Установите по центрирующим втулкам головку цилиндров, собранную в соответствии с указаниями подразд. «Головка цилиндров». Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности (). Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров затягивайте в четыре приема:

1 прием — затяните болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2 прием — затяните болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);

3 прием — доверните болты на 90°;

4 прием — снова доверните все болты на 90°.

Вставьте в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой. Установите заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепите ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепите крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.

Вложите в гнезда на передних концах коленчатого и распределительного валов сегментные шпонки и установите зубчатые шкивы. Заблокировав шкив распределительного вала от проворачивания, закрепите его болтом с шайбой.

Приспособлением 67.7811.9509 поверните распределительный вал до совмещения метки на шкиве с установочным усиком на задней крышке зубчатого ремня ().

Доверните коленчатый вал в сторону меньшего угла поворота до совмещения установочной метки на шкиве с меткой на крышке масляного насоса (). Поворачивать коленчатый вал можно ключом за болт, временно завернутый в передний конец коленчатого вала.

Установите натяжной ролик с осью (или без оси, если ролик с пластмассовым ободом) и дистанционным кольцом и закрепите его в положении минимального натяжения ремня.

Наденьте зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и, натягивая обе ветви ремня, наденьте левую ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заведите ее за натяжной ролик. Наденьте ремень на шкив распределительного вала и слегка натяните его натяжным роликом, поворачивая ось ролика против часовой стрелки. При установке ремня избегайте его резких перегибов.

Проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения и проверьте совпадение установочных меток ( и ). Если метки не совпадают, то ослабьте натяжение ремня, снимите его со шкива распределительного вала, поверните шкив на необходимый угол, наденьте ремень, слегка натяните его натяжным роликом, снова проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте совпадение установочных меток.

При совпадении меток отрегулируйте натяжение ремня, как описано в подразд. «Распределительный вал и его привод».

Отрегулируйте зазоры в клапанном механизме, как указано в подразделе «Головка цилиндров». Установите переднюю крышку зубчатого ремня и закрепите ее болтами.

Аккуратно уложите прокладку в паз крышки головки цилиндров по всему периметру. Установите крышку на головку цилиндров, наденьте резиновые втулки на шпильки и наживите гайки с шайбами. Если втулки имеют следы разрушения, то замените их новыми. Гайки затягивайте равномерно в несколько приемов до упора шайбы в шпильку. Помните, что герметичность крышки зависит от тщательности выполнения всех операций по ее установке.

Заверните в головку цилиндров свечи зажигания и датчики указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла.

Установите на головке цилиндров отводящий патрубок 3 () рубашки охлаждения с прокладкой и закрепите его двумя гайками. Установите прокладку и прикрепите к блоку цилиндров фланец подводящей трубы 1 насоса охлаждающей жидкости. Наденьте на патрубок и подводящую трубу шланги, идущие к термостату, установите термостат 2 и закрепите шланги хомутами.

Установите на головке цилиндров корпус вспомогательных агрегатов с уплотнительным кольцом и закрепите его болтом. При установке корпуса особое внимание обратите на положение уплотнительного кольца в канавке, так как при затяжке гаек возможно его выскакивание из канавки и закусывание между кромками канавки и поверхностью головки цилиндров. Если уплотнительное кольцо имеет следы закусывания, его необходимо заменить на новое.

В соответствии с указаниями главы «Топливный насос» установите теплоизоляционную проставку с прокладками, толкатель и топливный насос.

Смажьте моторным маслом и наденьте уплотнительное кольцо на фланец датчика-распределителя зажигания. Прикрепите датчик-распределитель к корпусу вспомогательных агрегатов в таком положении, чтобы средняя риска на фланце датчика-распределителя находилась против установочного выступа на корпусе вспомогательных агрегатов (

). Одновременно установите под верхнюю гайку крепления кронштейн проводов высокого напряжения. Валик датчика-распределителя зажигания соединяется с хвостовиком распределительного вала только в одном положении. Поэтому перед установкой поверните валик так, чтобы кулачки муфты валика вошли в пазы хвостовика распределительного вала.

Наденьте на шпильки головки цилиндров прокладки, установите выпускной коллектор 1 () и затяните центральную гайку его крепления. Затем установите впускную трубу 3, заборник 4 теплого воздуха, кронштейн 2 подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости и закрепите их гайками.

Установите шланг вытяжной вентиляции картера и закрепите его хомутами на патрубках блока и крышки головки цилиндров. Установите указатель уровня масла.

Наденьте на коленчатый вал шкив привода генератора и закрепите его болтом с шайбой. Установите натяжную планку 1 (см. ) и генератор. Наденьте ремень на шкивы коленчатого вала и генератора и отрегулируйте его натяжение, как указано в подразделе «Генератор».

Установите теплоизолирующий экран карбюратора, проставку и карбюратор. Закрепите его гайками и закройте сверху технологической заглушкой.

Установите шланг подачи бензина от топливного насоса к карбюратору и закрепите его хомутами. Установите шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания, а также шланги подвода и отвода жидкости из системы охлаждения к карбюратору.

Установите на отводящем патрубке головки цилиндров и на подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости шланги, идущие к отопителю, и закрепите их хомутами.

Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к свечам зажигания. Закрепите гребенку проводов в кронштейне 2 (см. ).

Залейте масло в двигатель через горловину на крышке головки цилиндров.

Как снять шкив коленвала: замена шкива

Замена шкива коленвала — операция несложная. Достаточно изучить конструктивные особенности вашего двигателя, приготовить все необходимое.

Рассмотрим замену шкива коленчатого вала, на примере автомобиля Renault kangoo. Для выполнения подобного ремонта необходимо обездвижить автомобиль, установить его на домкратах.

1. Автомобиль имеет поперченное расположение двигателя, для доступа к креплению шкива снимаем левое колесо;
2. Так как деталь в работе вращается, необходимо зафиксировать шкив. Для этого применяем специальные фиксаторы. В случае с двигателями Renault в блоке цилиндров есть специальное отверстие (закрыто болтом), куда вставляется фиксатор BMT Mot. 1489 в форме штифта с резьбой. Он фиксирует коленчатый вал;
3. Чтобы заблокировать вращение двигателя необходимо: выкрутить болт;
4. установить фиксирующий штифт.

Замена шкива коленвала

На чтение 6 мин.

Каждый автовладелец может самостоятельно выполнять работу по демонтажу и реставрации коленного вала, без дополнительных расходов на услуги мастера. Применение рекомендаций позволит выполнить качественно сложную работу. При этом важно работать осторожно, чтобы не сорвать шпоночный паз с коленчатого вала.

Возможные неисправности

Деталь, рассчитанная на использование в течение 10 лет.

Список возможных проблем:

• лопнувшая каучуковая прослойка, от которой появляется шум при работе двигателя (признаком служит характерный гур и грм);
• самопроизвольное откручивание, срезанными деталями;
• изношенные канавки, которые влияют на преждевременный износ ремней;
• при биении во время аварии может отколоться часть детали, что влечет дальнейшие поломки (потому после аварии важно проверять техническую исправность автоваза);

Покупая отдельно функциональный диск необходимо выбирать оригинальную деталь, сколько бы она не стояла. Это содействует надежной и долгой работе автомобиля. Даже если простую деталь обточить, то размер может не совпасть.

Назначение шкива коленвала

Конструкция служит передачей от привода до навесного оборудования и состоит с массивной дисковой, чугунной детали, которая находится на оси. Кроме того, содействует амортизации при переменах во вращении, балансировки вращающегося приспособления, остуживания ремней.

В конструкции имеется просвет, при помощи которого диск насаживают на распредвал в передней части, что исходит с карбюратора либо с клапанного инжектора. На нем размешается крепеж. А сверху находятся отверстия для присоединения клиновидных и поликлиновидных ремней. Сама конструкция достаточно тяжелая, потому при изготовлении на заводе делают отверстия, для уменьшения веса.

Деталь бывает двух видов — демпферный шкив коленвала и обычный. В отличие от бездемпферного, деталь имеет массивные кольца. Снаружи находится прокладка, которая находиться отдельно от основания. Прокладка снижает вибрации. Кроме того, деталь оснащена наружным диском и периферией, соединенных прочной резиной. Каучуковая прокладка защищает от перепадов температур и других воздействий. При длительном использовании транспортного средства, прокладка изнашивается. Потому ее время от времени необходимо менять, чтобы сохранить в целости более важную деталь – массивный диск. Внешнее алюминиевая автодеталь с неровностями. Зубчатое покрытие содействуют работе датчика положения детали.

Особенности работы

На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда прикипает. Поэтому есть риск сорвать его. Для начала нам необходимо добраться к данному шкиву. Для этого выкручивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров двигателя.

Генератор сдвигается в сторону двигателя, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа или зубчатый. Теперь, добравшись до нужного элемента, приступают к дальнейшим действиям.

Немного матчасти

Прежде чем что-то крутить, нужно знать, где эта деталь находится и какие функции она выполняет. Итак, говоря совсем простыми словами, шкив коленвала – специальное колесо, которое находится снаружи двигателя.

На него надет ремень ГРМ, генератора, помпы, компрессора кондиционера и т.д. Если иначе, шкив коленчатого вала необходим для того, чтобы от двигателя можно было приводить в действие навесное оборудование и механизм газораспределения.

Без шкива невозможна работа ДВС и движение автомобиля, так как крутящий момент от самого коленвала не будет передаваться на другие узлы двигателя. При поиске этой детали под капотом автомобиля, следует ориентироваться на генератор. Искомый объект будет находиться внизу.

Он насаживается на выступающую часть коленчатого вала и удерживается от проворачивания при помощи шпонки. Закрепляется гайкой (реже крепление выполнено при помощи болта). В том, как открутить болт шкива коленвала, и заключается главная проблема.

Существует несколько разновидностей шкива коленвала:

• Шкив под клиновой ремень. Такой тип присутствует в любом автомобиле советского производства (в том числе, в грузовых авто и автобусах). Он имеет цельносварную или цельнолитую конструкцию с пазом, который полностью повторяет профиль клинового ремня.
• Зубчатый шкив. Применяется на многих современных двигателях после того, как цепь газораспределительного механизма заменили в целях облегчения всей конструкции на ремень ГРМ. Этот ремень имеет зубцы на своей внутренней поверхности. Соответственно, зубцы выполнены и на внешнем ободе шкива.
• Демпферный шкив. Встречается на многих автомобилях небольшой грузоподъемности, а также на микроавтобусах. Этот шкив состоит из двух частей: внешнего рабочего диска и внутренней обоймы. Между ними помещается резиновая демпферная прокладка.

Это сделано для того, чтобы уменьшить импульсное механической воздействие, которое испытывает газораспределительный механизм и ремень ГРМ во время запуска двигателя и резкого изменения частоты вращения коленчатого вала. Побочным эффектом в данном случае является относительно короткий срок службы шкива, а также то, что деталь требует повышенного внимания со стороны водителя или механика.

После знакомства с самой деталью можно рассмотреть ситуации, в которых придется откручивать гайку шкива коленвала или фиксирующий его болт.

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

обычные;демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

1. Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
2. При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
3. При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

1. Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
2. В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
3. Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив. Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Recommendations

Comments 75

Всем привет, на холостом болтает шкив, при оборотах он выравнивается, в чем может быть дело?

У меня было такое. Как выяснилось, прогорела гофра приемной трубы глушителя, прорывало газы, из-за этого шкив колбасило. Даже опытные мастера не могли найти связь, но после замены гофры вибрации ушли. Проверьте выпускную систему на герметичность. Причем не обязательно должна быть дыра в глушителе, я обнаружил прорыв газов через гофру только на повышенных оборотах.

Болтается так же шкиф и выравнивается на оборотах на холостых кароче болтается, проверили затяжку болта в сервисе затянуто нормально, вопрос в чем. Чем чревато что шкив болтается? читал в инете что ведет к выработке коленвала? так ли это? И можно ли так ездить или сам шкиф менять так как он кривой походу дела?

Ездить так нежелательно, так как это дополнительные переменные нагрузки на коленвал. Причин может быть много. Может, шкив кривой, может, износ двигателя, может просто двигатель неустойчиво работает на холостых. У меня вообще проблема была в прогоревшем глушителе. Начните с ревизии выхлопной системы и систем питания и зажигания. Если с ними порядок, тогда уже пытаться менять шкив или разбираться с двигателем.

прочитал ваш комментарий и вообще не понимаю как дырявый выпуск глушителя может влиять на болтанку этого шкива? Вибрации нет на двигателе кстати на холостых единственная проблема что бывает с ключа не заводится на горячую, а с автозапуска заводится, была неустойчивая работа подсос воздуха удалили из коллектора заслонки, поменяли свечи, бронепровода катушки зажигания все. Сейчас вот эта проблема.

Я тогда и сам не понял, какая связь с глушителем. Но факт есть факт, после замены прогоревшей гофры, биение шкива прекратилось. Объяснить физику процесса не могу, но дело было именно в этом.

Здорово! А мы, сузоководы, просто на скорость ставим, ну и ручник тоже в помощь.

На машине с АКПП так сделать не получится, даже если это Suzuki.))

Если разобраться, то на машинах с АКПП нельзя крутить колёса, при неработающем двигателе и включенной трансмиссией. А почему нельзя крутить двигатель за шкиф коленчатого вала с подключенной трансмиссией? Хотя предложенный способ толковый, плохо что на Витарике не делают дырок в маховике.

На автомобилях с АКПП нет механической связи между двигателем и трансмиссией, крутящий момент передается через гидротрансформатор только при работающем двигателе. Поэтому с помощью АКПП коленчатый вал не застопорить, как с МКПП.

Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Периодичность замены ремня привода газораспределительного механизма двигателя (ГРМ) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 75.000 км пробега.
Многие автомеханики рекомендуют проводить замену ремня ГРМ несколько раньше – 55-60 тыс. км, так как качество поставляемых в запасные части ремней ГРМ для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 оставляет желать лучшего.

Помимо этого каждые 10-15 тыс. км необходимо проводить осмотр состояния ремня на предмет замасливания, появления потертостей, разрывов и трещин (см. «Проверка ремня ГРМ»). Дефектный ремень ГРМ сразу заменяем, не дожидаясь срока пробега. Процедура замена ремня ГРМ двигателя на ВАЗ 2108, 2109, 21099 не сложная, выполнить ее можно даже в походных условиях за короткий промежуток времени без специальных инструментов и приспособлений.

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Накидной ключ или головка на 19 мм;

— Накидной ключ, рожковый ключ или головка на 17 мм

— Накидной ключ или головка на 10 мм

Реанимация сушки в машинке

Если у вас есть сушильно-стиральная машинка, или вы хотите ее купить,или вы только услышали о таком чуде техники, то пост должен быть вам полезен.

Историческая справка:

Есть такое чудо современной техники — сушильная машина. Это когда кидаешь в нее груду мокрых носков после стирки, а достаешь груду сухих и мягеньких. Есть вариант машинка 2-в-1: стирально-сушильная. Это кидаешь груду вонючих грязных носков, а достаешь гору сухих и чистых. [шутка про пропавшие носки] Казалось бы, перекидывать вещи из одной машину в другую только лишнее дело и лучше машинки 2-в-1, они еще и места меньше занимают. Зато у чисто сушильных уйма программ для разного типа ткани, датчики влажности более точные и все такое. Вопрос спорный, ответа нет.

Сама история:

Я, как обладатель LG 2-в-1, не могла нарадоваться, что можно не искать где же повесить пододеяльник и простынь одновременно. Но некоторое время назад машинка стала недосушивать, грезили на подтупившиеся датчики, гарантия уже вышла, ну плохо сушить — ничего, запустим второй раз сушку, авось поможет (не всегда помогало, кстати)

А потом я наткнулась на это видео: (описание под ним, смотреть не обязательно, но пусть оно тут будет)

Коротко что происходит: машинка в определенном месте забивается микрочастицами ткани и плохо пропускает горячий воздух для сушки, в результате чего белье остается влажным, хотя сушили его долго. Лечится это снятием крышек, отверткой, парой пар аккуратных лапок и терпением.

Из своей мы вытащили вот такую горку, и что-то еще и утекло в канализацию при промывке:

Это все ошметки от волокон ткани (не нити, а малюсенькие пылинки), в сухом виде — как валенки, в влажном — очень легко разваливаются. И, слава Ктулху, ничем не пахнет, ибо постоянно проходит термообработку.

И, ура, после первого запуска все заработало и одежда сухая!

Вот еще подробное видео про разбор LG*, оно с текстом на английском, но с крупным планом всех винтиков: *гуглила для себя, поэтому другие марки искать лень, для поиска рекомендую использовать еще английский и другие языки, ибо видео не официальные и называют их как попало

Кстати, нижний противный болт можно выкрутить через отверстие слева (с белой пластиковой крышечкой), если весь барабан к нему подвинуть, но вариант с дрелью тоже неплох.

Мораль сей истории — технику нужно обслуживать, тогда она будет нормально работать. И не всегда очевидно что именно надо с ней делать, фильтр то у машинки есть и снизу как у любой обычной (и там тоже куча «пыли» собирается, но чистить проще).

У сушильных машинок есть отдельный крупный легко-съемный фильтр, который производители рекомендуют чуть ли ни при каждом использовании чистить.

Дополнительная мысль: если всё это скапливается в машинке, значит без нее вся эта пыль разлеталась бы по квартире, не смертельно, но на самом деле заметно — расстилаешь простынь, и от нее в воздухе не встает противная дымка.

Ответ на популярный вопрос «но белье же все мятое будет. » — если вынимать сразу горячее — то не будет, эффект как от парогенератора или даже утюга. Если дать остыть в машине — таки мятое, физика елки-палки.

Как открутить шкив коленвала своими силами

Однажды каждый автовладелец сталкивается с задачей, которую не удается решить без предварительной подготовки. Одна из них — снятие шкива коленвала.

Как открутить шкив коленвала

Как правило, сложности связаны с демонтажем и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В итоге появляется течь масла, которую приходится устранять. Для опытного автовладельца демонтировать шкив коленвала — не проблема. Другое дело — новички, которые только познают азы ремонта автомобиля.