Натяжители цепи для автомобиля: обзор, особенности и замена

В современных автомобилях используется два вида передачи крутящего момента от распределительного механизма на коленчатый вал. Это ременная и цепная конструкция. Второй вариант более надежен и прочен, однако, несвоевременное обслуживание и ремонт могут привести к слишком шумной работе устройства. Корректировать состояние передачи позволяют натяжители цепи, которыми оснащаются все комплекты ГРМ.

Предназначение

Рассматриваемый механизм обеспечивает нормальную работу цепи и всего привода. Узел несложен в обслуживании и прост по конструкции. Натяжка выполняется под воздействием пружины или масла в рабочем штоке приспособления. Натяжитель цепи двигателя – довольно надежный элемент, редко выходит из строя. Тем не менее, если слышатся посторонние шумы, необходимо проверить его состояние, а при необходимости – заменить.

Игнорирование этой проблемы приводит к ослаблению и соскоку цепи, что чревато более серьезными поломками в силовом агрегате. Очистку и замену детали вполне реально осуществить собственными силами. Далее рассмотрим особенности и принцип действия этих приспособлений.

016_moto_0811_070

Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.
Для очистки и смазки цепи удобно поставить мотоцикл на центральную подставку (или вывесить на боковой с помощью дополнительной опоры), завести мотор и включить первую передачу. Составы распыляем на внутреннюю поверхность нижней ветви цепи, следя, чтобы они не попадали на обод и шину.

Механический натяжитель цепи

В данном случае требуемая величина натяжения достигается при помощи плунжерной пружины. Под ее воздействием рабочий элемент выходит из посадочного отсека и контактирует со специальным башмаком. Нагрузка на него продолжается до момента сопротивления цепи. Это позволяет предотвратить ее провисание и зафиксировать нужное положение посредством стопора.

Снятие гидронатяжителя цепи

Алгоритм замены натяжителей на силовых агрегатах ЗМЗ 409, установленных на внедорожниках Patriot с механической коробкой передач:

Для снятия устройств натяжения потребуется накидной гаечный ключ с размером зева 12 мм и отвертка с плоским жалом. Чтобы поменять верхний узел, нужно отвернуть 2 болта. Корпус устройства удерживается рукой, поскольку изделие выталкивается из посадочного гнезда усилием сжатой пружины.
Снять крышку и вытащить из штатного отверстия изношенный элемент. При демонтаже устройства рекомендуется осмотреть башмаки и звездочки, поскольку износ элементов повышает шумность работы цепного привода распределительных валов.
Для фиксации корпуса при дальнейшей разборке используются губки тисков, разведенные на расстояние 19 мм. Категорически запрещается зажимать кожух, поскольку материал деформируется и трескается.
Выкрутить плоской отверткой резьбовую пробку с установленным внутри клапаном.
Вытащить из полости корпуса пружину, а затем выдвинуть плунжер.

Из чего состоит гидронатяжитель.

Нижний натяжной узел снимается и разбирается по аналогичной схеме. Перед началом демонтажа рекомендуется приготовить ветошь или тряпку, поскольку из канала выльется 15-20 мл моторного масла.

Снятые крышки натяжителя необходимо промыть бензином и выкрутить болт, закрывающий технологический канал. Резьба очищается от загрязнений, покрывается густой смазкой, а затем болт закручивается на место.

Автоматическая конструкция

Натяжитель цепи ГРМ такого типа имеет храповик, который в автоматическом режиме контролирует провисание и растяжение передаточного элемента. Узел состоит из корпуса и подпружиненной собачки, расположенной в нем, а также зубчатой планки. Зубцы сделаны с уклоном в одном направлении с шагом в один миллиметр.

Принцип работы такой конструкции заключается в следующем:

пружина приспособления воздействует на зубчатую планку с усилием, в зависимости от провисания цепки;
планка передает усилие на башмак натяжителя;
обратное перемещение исключается благодаря фиксирующей собачке храповика;
стопор попадает между зубцами, не давая планке отойти назад.

Такой принцип функционирования заключается в постоянном воздействии пружины на планку с натяжкой цепи, а храповое приспособление не дает ей ослабляться.

ЦЕПНОЙ ПРИВОД ВАЗ 2107

Цепной привод на автомобилях ВАЗ предназначен для передачи движения от коленчатого вала на распределительный вал. Вращающийся распредвал кулачками открывает и закрывает клапана, посредством которых происходит наполнение цилиндров топливной смесью, и в них происходит рабочий цикл. Неисправности в системе газораспределения приводят к сбоям в работе или к полной остановке ДВС. Поэтому цепную передачу необходимо поддерживать в исправном состоянии и при необходимости проводить регулировку.

УСТРОЙСТВО

Устройство ГРМ ВАЗ 2107 довольно простое, в механизме нет ничего лишнего. В газораспределительном механизме двигателей ВАЗ-классика с цепным приводом присутствуют следующие детали:

Впускные и выпускные клапана на головке блока цилиндров;
Рокера;
Распределительный вал;
Шестерня (звездочка) промежуточного вала;
Промежуточный вал;
Металлическая шестерня (звездочка) распределительно вала;
Цепь ГРМ;
Натяжитель;
Успокоитель;
«Башмак» натяжителя (нижний успокоитель);
Шестерня коленчатого вала.

Коленчатый и распределительный вал устанавливаются относительно друг друга в определенном положении. Для точной установки на шкиве коленвала и звездочке распредвала есть специальные метки. Неправильная установка в лучшем случае ведет к неустойчивой работе ДВС, в худшем варианте гнутся клапана в ГБЦ, и серьезный ремонт уже неизбежен.

НАТЯЖИТЕЛЬ

Натяжитель цепи играет очень важную роль в газораспределительном механизме – он поддерживает цепь в натянутом состоянии. На классических моделях ВАЗ всего существует три вида натяжителей:

Стандартный механический;
Автоматический;
Гидронатяжитель.

Гидронатяжитель штатно устанавливается на авто Шевроле-Нива и Нива ВАЗ 21214. Но чтобы его поставить на ВАЗ 2107, необходимо переделать ГРМ под «гидравлику», тем более, такое устройство довольно капризное на «Классике».

Стандартный натяжитель состоит из элементов:

Цилиндрического корпуса;
Двух пружин;
Плунжера;
Стержня;
Сухаря;
Колпачковой фиксирующей гайки.

Стандартные натяжители могут быть различных производителей, цена деталей находится в пределах от 250 до 450 рублей, самыми дорогими и надежными считаются детали производства АвтоВАЗ и ТЗА. Но вообще надежность этих натяжителей довольно низкая – они часто выходят из строя.

Автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107 устанавливается вместо штатного. Он обладает большей надежностью, так как в его устройстве нет механического плунжерного механизма с зажимом, доставляющего массу хлопот владельцам классических ВАЗов. В автоматическом устройстве цепь натягивается реечным плунжером. Выдвижное устройство для натяжки цепи надежно фиксируется и не сжимается под ударной нагрузкой цепи. Такой тип натяжителей на рынке появился сравнительно недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны.

Возможные неисправности и их причины

Если отчетливо заметно усиление шумового сопровождения при работе газораспределительного блока, следует снять и проверить натяжитель цепи ЗМЗ или другого двигателя. Он находится с правой стороны силовой установки. Работает подобный механизм при помощи пружины и давления масла в корпусе, которое зависит от аналогичного показателя в самом моторе.

Причины, приводящие к появлению посторонних звуков при работе цепи ГРМ:

некачественная продувка плунжерного приспособления;
засорение вентиляционных отверстий;
чрезмерный износ плунжера;
неправильная корректировка пружины;
выход из строя клапана шарикового типа.

Рассмотрим порядок разборки и монтажа данного устройства.

Принцип функционирования

Устройство представляет собой металлический корпус цилиндрической конфигурации, который подключен к масляной магистрали. Внутри находится подвижный плунжер, оснащенный вспомогательной пружиной. В конструкции узла предусмотрен транспортировочный стопор, используемый при монтаже или хранении снятого элемента.

После пуска силового агрегата жидкость поступает во внутреннюю полость натяжителя, что приводит к выдвиганию тела плунжера из корпуса.

Элемент воздействует на специальный башмак или на рычаг натяжного приспособления (зависит от модели мотора ЗМЗ 409).

Плунжер способен двигаться назад при гашении колебаний цепи. При изменении частоты вращения происходит колебание привода ГРМ, усилие передается на башмак и на стержень плунжера. Внутри кожуха предусмотрен шариковый обратный клапан, который перекрывает масляный канал.

Читайте: какое масло лучше заливать в двигатель уаз патриот 409

Гашение колебаний происходит за счет сжатия пружины и фильтрации масла через щель между плунжером и корпусом. В конструкции узла предусмотрено специальное кольцо, автоматически ограничивающее обратный ход плунжера по мере износа цепи привода распределительных валов.

Замена натяжителя цепи

Для того чтобы снять механизм, необходимо отвинтить фиксирующий болт плунжера. Делать это нужно аккуратно, поскольку винт находится под большим давлением, которое дает пружина. Затем требуется демонтировать пружинно-плунжерную начинку. Длина пружины в ненагруженном состоянии должна быть 155,5 миллиметров.

На следующем этапе следует проверить устройство. Для этого, плунжер встряхивают, при этом шарик (рабочий элемент) должен перемещаться свободно. Затем проверяют функциональность клапана. При вдувании сжатого воздуха он должен открываться, а после повторения манипуляции с другой стороны – закрываться. Если этого не происходит, нужно клапан достать из посадочной втулки и прочистить оба элемента. Также требуется обратить внимание на чистоту продувной щели.

Когда цепь пора менять

Замена или регулировка цепи необходима при наличии следующих признаков.

Громкие удары и скрежет в зоне капота после запуска движка. С увеличением оборотов коленвала растет и частота шумов.
Расход топлива нельзя назвать экономным при неправильной работе блока цилиндров. Увеличение расхода происходит на треть или даже в два раза.
В мощности деятельности движка формируются провалы, которые можно заметить и на холостых оборотах, и в момент набора скорости.
Реакция ТС на активацию педали газа недостаточно хорошая, возможна реакция с запозданием в пару секунд.

Монтаж и регулировка

Натяжители цепи механического типа устанавливаются после заполнения рабочей камеры необходимым количеством масла. Плунжер с пружиной и новой прокладкой помещается в посадочное место, после чего проворачивается фиксирующий винт. Край пружины в виде конуса должен быть обращен в сторону замыкающего болта.

После установки необходимо отвинтить крепежные болты головки блока цилиндров, после чего его крышка и прикрытие шестерни распределительного вала снимаются. Перемещать натяжитель следует в обоих направлениях до момента появления возле фиксирующего винта масла и ощущения реального сопротивления передвижению детали. На финишном этапе замыкающий болт затягивается с усилием 35 Нм, ставятся на место крышки ГБЦ и шестерни распредвала.

Как собрать устройство

Установка нового или очищенного натяжителя производится после смазки канала в блоке цилиндров. Для снижения риска течи масла рекомендуется заменить прокладку, расположенную под крышкой натяжного устройства.

Перед монтажом производится процедура зарядки натяжителя, которая выполняется специальной оправкой или при помощи подручных средств.

Алгоритм сборки очищенного натяжного приспособления для мотора ЗМЗ 409 состоит из этапов:

Для сборки элементов потребуется самостоятельно сделать цилиндрическую оправку из стального листа. Для формирования приспособления необходимо отрезать полосу листа шириной 12-15 мм и длиной 23-25 мм. Рекомендуется использовать материал толщиной около 1,0 мм, обеспечивающий жесткость конструкции. Оправка формируется плоскогубцами, диаметр детали равен диаметру плунжера.
Вставить втулку в полость корпуса, боковые стенки поджимают ограничительную пружину.
Задвинуть по шаблону плунжер (до упора в торец корпуса). При монтаже допускается использовать тонкую отвертку, которой дополнительно отгибается кольцевой пружинный элемент.
Вынуть шаблон из корпуса.
Смонтировать в полость плунжера пружину, узел устанавливается в тиски (зажимать кожух запрещается).
Аккуратно закрутить резьбовую пробку с клапаном. При закручивании чувствуется усилие, вызванное сжатием пружины.
Корректно собранным считается натяжитель с полностью задвинутым в полость корпуса плунжером.
Смонтировать деталь на двигателе, не следует воздействовать с усилием на выступающую плоскость плунжера. После размещения детали в канале блока или крышки запрещается нажимать на натяжитель.

После установки узла необходимо привести плунжер в рабочую позицию (разрядка натяжителя). Для доступа к рабочему элементу в крышке имеется пробка, закрытая болтом. Жалом тонкой отвертки следует нажать на натяжитель. Сработавшая пружина выталкивает инструмент, одновременно плунжер соприкасается с приводом башмака натяжного устройства.

Установка автоматического устройства

Натяжители цепи газораспределительного механизма автоматического типа имеют схожую конструкцию на большинстве автомобилей. Они продаются с помещенным в корпус рабочим штоком, который фиксируется чекой с торца. Снятие и установка данного устройства производится идентично механическому варианту.

После установки приспособления, необходимо кусачками или пассатижами снять фиксирующую чеку. После этого пружина надавит на планку. Затем контрольный болт необходимо вкрутить в торцевую часть корпуса. Он служит для предотвращения выпадения пружины и поставляется в комплекте с основным узлом. Фактически процесс замены натяжителей двигателя аналогичен, независимо от модификации и типа приспособления. Зная последовательность операций, без труда можно выполнить эту работу самостоятельно.

Особенности конструкций натяжителей на отечественных авто

Натяжитель цепи ВАЗ ранних модификаций представляет собой конструкцию с наличием пружины. Современные модели (после седьмой серии) оснащаются гидравлическими устройствами. Шток плунжера приводится в действие от давления, создаваемого маслом. Такой тип является полностью автоматическим, не требующим дополнительного вмешательства для регулировки цепной натяжки.

Эта деталь, как и любая другая, подвержена износу и деформации. При повреждении или засорении, натяжитель следует заменить или отремонтировать. Снимается приспособление по стандартному варианту. В ранних версиях «Жигулей» дополнительно требуется демонтаж трубки подачи масла, расположенной с торца корпуса узла. Чтобы при выполнении операции жидкость не вытекала, отверстие необходимо заблокировать болтом подходящего диаметра или ветошью.

Проверка на пригодность

После снятия детали нужно проверить элемент на засорение. Масло может переносить мелкие частицы и прочие загрязнители, которые негативно влияют на работу рассматриваемого устройства. Чрезмерное их скопление вызывает неустойчивую работу плунжерного штока и его подклинивание.

Очистить натяжитель можно самостоятельно без особых усилий. Следует поместить деталь в резервуар с бензином на несколько часов, промыть и тщательно высушить ее. При осмотре корпуса нужно обращать внимание на наличие вмятин, трещин и царапин. Аналогично проверяется плунжерный механизм. Если видимых повреждений не выявлено, проводят проверку работоспособности приспособления.

Устройство берется в одну руку, а второй пытаемся переместить плунжерный шток в остове. Он должен двигаться свободно, без заедания. В случае затрудненного перемещения, необходимо повторить процесс промывки. Если это не помогает, деталь подлежит замене. Монтаж элемента производится в обратном снятию порядке.

000_moto_0811_070

Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.
Срок службы цепи на одном и том же мотоцикле может различаться в разы в зависимости от условий эксплуатации и ухода. Резкие ускорения, езда на заднем колесе и грязь снижают его весьма заметно.

После работы я часто заезжаю в мастерскую к старому товарищу. Приятная атмосфера и возможность самостоятельно повозиться с «железом» очень тонизирует. Однажды у входа останавливается новый белоснежный R6 и молодой парень спрашивает, работает ли еще сервис. Ему как обычно понадобилось проверить натяжение цепи и смазать ее. Через 10 минут удовлетворенные работники сервиса пожимали руку не менее довольному хозяину «Ямахи». «Какой прекрасный клиент», — подумал я тогда, так и не поняв, почему столь простую процедуру он не стал делать сам.

Производители современных товаров целенаправленно превращают нас в белоручек. Мы не моем машины, не стираем белье, не подшиваем себе одежду. Многие уже и не готовят дома еду. И вряд ли приготовят что-то съедобное, если закроются все рестораны в округе. Просто потому, что никогда не делали этого. Более того, некоторые считают, что терять время на такую ерунду — ниже их достоинства. Может, и так, но я уверен, что у человека должен оставаться выбор. Я могу чего-то не делать, потому что не хочу, но не потому, что не умею. А стоит уметь! Уметь скакать на лошади, уметь вкусно готовить, уметь следить за собственным домом, уметь хорошо водить автомобиль и мотоцикл и уметь их обслуживать.

Цепная передача — один из самых нагруженных в мотоцикле узлов. У мощных мотоциклов силы, возникающие в ней, достигают нескольких тонн. А при ускорении и при торможении они меняют направление. Зачастую это происходит очень резко, и в этот момент цепь испытывает серьезные нагрузки. Если цепь натянута слабо (сильно провисает), то в момент смены нагрузки сначала будет выбираться этот лишний запас цепи, а потом, когда ее свободный ход закончится, произойдет резкий удар, вредный для всех элементов трансмиссии. Кстати, и водителю неприятно управлять таким дергающимся при любом открытии и прикрытии «газа» мотоциклом, особенно в вяло ползущей пробке. Второй минус провисшей цепи в том, что при слабом натяжении ее ненагруженное плечо по инерции стремится двигаться прямолинейно, из-за чего неидеально ложится на зубья звездочки, тем самым изнашивая их и себя.

А нельзя ли натянуть цепь, чтобы она не провисала совсем? Нет, потому что при работе задней подвески расстояние между ведущей и ведомой звездочками изменяется. И натянутая цепь будет подвергаться огромным нагрузкам (сильнейшим образом растягиваться), если не оставить ей небольшой провис, который будет выбираться при работе подвески. (Да и валам с подшипниками при перетянутой цепи, замечу, придется несладко.) Причина в том, что ось маятника и ось ведущей звездочки на большинстве мотоциклов находятся на расстоянии друг от друга, поэтому максимальное натяжение приходится примерно на середину хода подвески — когда оси вторичного вала КП, маятника и заднего колеса лежат в одной плоскости.

Способов регулировки провиса цепи множество. Укоротить или удлинить саму цепь, увеличить или уменьшить диаметр звездочек, сместить точку крепления маятника… Во время настройки гоночных мотоциклов применяются все эти способы. Но проще всего изменять натяжение цепи, перемещая точку крепления задней оси вместе с ведомой звездочкой. Именно такое решение, знакомое еще по велосипеду, применяется на всех мотоциклах.

Существует два принципиальных способа перемещения точки крепления оси. Первый — линейный. Маятник мотоцикла имеет продольные прорези, по которым перемещается ось. Дополнительно устанавливаются натяжители. Они бывают различных конструкций, но имеют общий принцип: крутишь винт или гайку — двигается ось вдоль прорези, соответственно, ослабляя или натягивая цепь. Нужно лишь разобраться с направлением. Важно также понимать, что пока затянута гайка на оси колеса, натяжители крутить не стоит — их можно лишь испортить, сорвав резьбу (впрочем, после окончания регулировки подтянуть их невредно, чтобы не раскрутились в дороге). Поэтому гайку оси необходимо откручивать в первую очередь. На маятнике и натяжителях всегда есть метки, помогающие сохранить соосность колес. Но в любом случае рекомендую натягивать цепь более-менее синхронно, поочередно понемногу подкручивая то правый, то левый натяжитель.

Если вы ездите на мотоцикле агрессивно, любите поднимать его на заднее колесо, резко тормозить, то цепь может растянуться неравномерно. Поэтому перед проверкой натяжения вывесите заднее колесо и прокрутите на нейтральной передаче. Если провис цепи не изменяется по мере вращения колеса, хорошо. Если же цепь то натягивается, то ослабевает, значит, она растянута неравномерно и дорога ей в чермет. Ну а если есть необходимость «доездить» на ней еще сотню-другую километров, регулируйте провис по «самому натянутому» положению.

Второй вариант системы натяжения цепи — эксцентриковый. В маятнике прорезают круглое отверстие достаточно большого диаметра, внутри которого вращается втулка с эксцентрично просверленным отверстием под ось колеса. Поворот эксцентрика смещает ось колеса, позволяя изменять натяжение цепи. Чаще такой вариант встречается в консольных (односторонних) маятниках, но бывает и в обычных. Эти системы требуют немного большей сноровки. Для регулировки обычно требуется шестигранник большого диаметра. На пожилых мотоциклах случается, что эксцентрики прикипают к маятнику. Важно не испортить их приложением излишней силы, но терпеливо пролить керосином и постараться сдвинуть, применяя не слишком грубые ударные инструменты.

Один из самых часто задаваемых вопросов — в каком положении должен быть мотоцикл, когда измеряется провис цепи. Стоять на земле под собственным весом, с вывешенным задним колесом (на центральной подставке) или под нагрузкой (с сидящим водителем и пассажиром)? И каким должен быть этот провис? Рекомендация подавляющего большинства производителей — оценивать провис, когда пустой мотоцикл стоит на двух колесах (на боковой подставке) и задний амортизатор нагружен лишь его весом. Провис для дорожных мотоциклов обычно находится в пределах 30–45 мм, а для внедорожных с увеличенным ходом подвесок может достигать 55 мм.

После того как регулировка завершена, необходимо проверить, все ли получилось как нужно. Если колесо стоит ровно, метки на натяжителях справа и слева показывают одно и то же, а цепь имеет желаемый провис, значит, все сделано правильно. Осталось только смазать цепь. Тут уж как кому больше нравится. Если нет центральной подставки, то проще всего вывесить заднее колесо, наклонив мотоцикл в сторону боковой подставки, завести мотор и включить передачу. Когда колесо начнет вращаться — направить струю смазки из баллона на внутреннюю часть нижней ветви цепи. Главное — смазать внутренние ролики и сальники. Смазка на соединительных пластинах лишь собирает грязь и, в общем, для работы передачи не нужна. Главное — не направлять струю из баллона мимо цепи — на обод или шину. Застывшая смазка очень плохо удаляется с ободьев, ну а о том, почему не надо смазывать шину, наверное, рассказывать не нужно.

Существовали и автоматические системы смазки, позволяющие смазывать цепь на ходу, но на современных мотоциклах они не прижились, уступив место сравнительно дорогим, но и долговечным смазочным материалам.

Выбирать смазку стоит, конечно, в соответствии с типом мотоцикла и — главное — с условиями его эксплуатации. Так, дорогая смазка для гоночных мотоциклов будет плохо работать на офф-роуде. Кстати, труднее всего цепи приходится именно в грязевых и песчаных ваннах. Поэтому хорошая смазка должна не только легко проникать во все щели, но, высыхая, образовывать прочную и не слишком собирающую пыль пленку. В случае форс-мажора, конечно, любое масло лучше сухого трения, но помните, что в зависимости от условий эксплуатации и ухода за цепью срок ее службы на сравнимых по мощности мотоциклах может различаться в разы — от 5 тыс. км до 30–40 тысяч.

Еще один насущный вопрос: очищать или не очищать цепь перед смазкой и если очищать, то как. Конечно, снимать цепь и промывать ее в ванночке щеткой могут позволить себе только те, у кого замок цепи с защелкой. Вряд ли стоит ради этого снимать маятник, да и в продаже есть аэрозольные очистители, позволяющие упростить эту процедуру до предела: достаточно обильно промыть цепь из баллончика и высушить ее. Но для мотоциклов, используемых на бездорожье, этого зачастую оказывается недостаточно. Хорошо отчистить цепь помогает лишь ванночка со щетками, через которую проезжает цепь, поливаемая через форсунки соляркой или специальной жидкостью для промывки. Жидкость, как правило, запускают по кругу, через мелкий фильтр. Однако мало у кого такое приспособление есть даже в мастерской, не говоря уж о путешествии. Поэтому многие вообще ограничиваются только смазкой цепи — и при регулярном уходе передача живет долго. Главный критерий хорошего ухода — каждое звено цепи должно двигаться свободно, без заедания (это легко проверить, слегка ослабив цепь). А все операции с цепью лучше делать сразу после возвращения: смазка легче пропитывает теплую цепь, да и от ржавчины как-то защищает.

Ну вот и все. Честно говоря, читать эту статью наверняка дольше, чем регулировать и смазывать цепь мотоцикла, поэтому думайте сами, имеет ли смысл ездить в сервис с таким делом или позаботиться о себе самому на зависть тем, кто сам делать ничего не умеет.

Что советуют пользователи?

Автолюбители дают разные советы, как усовершенствовать или подобрать натяжитель цепи. «Мерседес» и другие иностранные машины от известных производителей часто оборудуются именно цепной передачей ГРМ. Как правило, приспособление для натяжки цепки в современных автомобилях выполнено с возможностью автоматической корректировки. Это позволяет облегчить обслуживание и ремонт узла, обеспечивая надежность его работы.

Кроме того, при замене натяжителя, пользователи рекомендуют устанавливать шток нового устройства в минимальное положение. Это дает возможность максимально прокачать рабочую камеру, избегая заклинивания и лишнего шума. Это, в свою очередь, способствует корректной регулировке степени натяжения цепи.

006_moto_0811_070

Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.
Натяжитель-улитка проще и удобнее: нужен только один ключ, точность позиционирования обеспечивается фиксированными выемками на «улитке» и выбитыми точками напротив каждой цифры. Кроме того, нужное натяжение цепи обеспечивается автоматически, если поворачивать «улитку» лишь от руки, без ключа. Одно деление примерно соответствует одному звену цепи. То есть в случае, показанном на фото, можно без проблем взять цепь на 2 или 4 звена длиннее.

Завершение

Такая небольшая, но важная деталь, как натяжитель цепи двигателя, является своеобразным предохранителем от ослабления передающего элемента и его соскакивания. Подобные вещи могут привести к серьезным неисправностям силового агрегата. Если на старой модели автомобиля установлен механический вариант, его несложно усовершенствовать, заменив автоматической версией.

Она удобнее тем, что обеспечивает натяжку цепи без дополнительного вмешательства человека, исключает заклинивание штока, проще в разборке и монтаже. По своему принципу работы, все вариации натяжителей цепи ГРМ имеют схожую последовательность. Это же касается замены и ремонта детали.