✅ Замена сайлентблоков приора своими руками

Снятие рычага, замена сайлент-блоков

Рычаг снимаем с автомобиля для его замены, а также для замены сайлентблоков рычага. Работа показана на правом рычаге, левый рычаг снимается аналогично. Отсоединяем шаровую опору от рычага (см. «Снятие шаровой опоры»). Отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу передней подвески и снимаем шайбу (см. «Снятие растяжки»). Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу и вынимаем болт (см. «Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости»).
Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову, удерживая болт ключом того же размера. При снятии правого рычага вынуть полностью болт крепления не удается из-за малого зазора между болтом и валом привода колеса. Поэтому…

…уперев мощную отвертку или монтажную лопатку в кузов, отжимаем вал привода вместе с амортизаторной стойкой и кулаком… …и выколоткой из мягкого металла выбиваем и вынимаем болт.

Выводим рычаг из кронштейна…

…и вынимаем его, сняв с заднего конца растяжки. При снятии левого рычага подвески отжимать вал привода колеса не надо.

Для замены сайлент-блока рычага выпрессовываем его в тисках инструментальными головками или отрезками труб подходящего размера. Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором и запрессовываем в рычаг.

Сайлент-блок растяжки сбиваем зубилом. Сняв сайлент-блок с одной стороны рычага, аналогично демонтируем сайлент-блок с другой стороны.

Новые сайлент-блоки предварительно запрессовываем в тисках…

…и окончательно допрессовываем, нанося удары по выколотке диаметром 8 мм через три окна в слое резины. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности. Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим в положении «автомобиль на колесах». После установки рычага необходимо проверить и при необходимости отрегулировать схождение колес на специальном стенде — на станции технического обслуживания.

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2108?

1. Открутите гайку растяжек.

2. Старые сайлентблоки извлеките при помощи зубила.

3. Новый компонент следует запрессовать.

Машину нужно загнать на яму или эстакаду. При наличии защиты двигателя демонтируем ее. Затем нужно выкрутить гайки винтов, которые крепят передние рычаги. Используя гаечный ключ, открутите гайку винта, которая крепит стойку переднего стабилизатора к рычагу, после чего необходимо выбить сам винт. Машину следует поставить на домкрат, а колесо — открутить.
Потом, используя гаечный ключ на 24, нужно демонтировать гайки растяжек. Чтобы это было проще сделать, обработайте их жидкостью VD-40 и очистите резьбу щеткой. Далее, следует выкрутить гайку и демонтировать шаровую опору, которая также крепится на винтах. Рычаг снимается.
Когда рычаг демонтировать, можно приступить к замене сайлентблоков растяжки, при этом износившиеся сайлентблоки необходимо извлечь, обычно для этого требуется зубило. Место монтажа очищается от коррозии. Новые элементы поочередно запрессовываются в рычаг при помощи тисков. Обычно деталь с трудом устанавливается, поэтому, возможно, придется использовать кувалду или молоток. На этом же этапе необходимо обратить внимание на состояние шаровой опоры — если Вам кажется, что долго она не прослужит, то лучшим вариантом будет произвести ее замену.
После этого осуществляется замена компонента переднего рычага. В том случае, если он полностью разбит, то необходимо избавиться от его остатков. Перед монтажом нового сайлентблока, его следует обработать мыльной водой или моющим средством для посуды, после чего деталь аналогичным образом запрессовывается. Винт нужно стягивать не спеша, если сам элемент немного подворачивается, необходимо подправить его отверткой.
Когда рычаг установлен, гайки на всех замененных деталях надо затягивать только тогда, когда транспортное средство будет снято с домкрата и установлено на колеса.

Как видите, процесс замены деталей не особо легкий и может быть под силу автомобилисту, который что-то понимает в самостоятельном ремонте. Если Вы не уверены, что сможете справиться самостоятельно, то рекомендуем выполнить данную задачу на СТО.

Лайфак: задняя балка автомобиля Приора, основные неисправности, замена

В бюджетных автомобилях применяется задняя балка, вместо независимой подвески, Приора сзади на балке. Это массивная деталь крепится к кузову на шарнирах.Чтобы машина была устойчивее, предусмотрен стабилизатор задней балки. Он крепится через втулки стабилизатора. Бывает еще и передняя балка, она крепится к кузову и держит переднюю подвеску. Эти детали мощные и массивные, но даже они могут сломаться. По ходу пробега, потребуется замена сайлентблоков передней и задней балки. Цена запчасти от 3000 руб и выше. Новая деталь на Приору стоит дороже десяточной. Но это в основном маркетинг. Приора по запчастям дороже десятки, хоть и многие запчасти такие же. Сайлентблок задней и передней балки, можно менять от износа и из за аварииного смещения — когда машина попадает в аварию происходит смещение балки. В своём автомобиле хорошие водители содержат все в сохранности и чистоте: это касается кузова, ходовой, двигателя, мелочей. Стоит периодически проверять подвеску автомобиля Лада Приора – во время поездок, она испытывает немалую нагрузку из-за плохого дорожного покрытия. При этом внимание уделяется мелким комплектующем и крупным таким как: задняя и передняя балка. На неё фактически крепятся все детали подвески, которые позволяют машине двигаться, тормозить, уверенно преодолевать препятствия. Она должна быть крепкой и «выносливой» — то есть, выдержать немало километров прежде, чем впервые покажется первая неисправность. Однако деталь на Приоре иногда приходится менять раньше срока.

Задняя балка может очень сильно повредиться из-за попадания в глубокую яму на дорожном полотне, которая способна «перебрать» всю подвеску на ходу. Внештатная ситуация может наступить, даже после неудачного ДТП. Её замену можно выполнить самостоятельно, достаточно разобраться в сложном процессе и подготовить всё необходимое.

Основные неисправности

Балка может выйти из строя по двум причинам:

смещение с места;
механическое повреждение (чаще всего – трещина).

Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

Если жесткость кузова на кручение повысить, добавив в машину балки поперечной и продольной устойчивости, ничего страшного не случится – амплитуда колебаний снизится, приятным плюсом станет тот факт, что транспортное средство станет тише, дребезжания будет меньше. Когда жесткость кузова на кручение снижается, речи о комфорте даже может не быть.

Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

Механическое повреждение проявляется в связи металла с резиной в рычагах Приоры – когда износ достигает своего апогея, резина трескается, отслаивается. Из-за этого возникает стук в передней и задней подвеске, машина виляет по дороге.

Меняем переднюю балку

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
Снимите шайбу-прокладку.
Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
Снимите балку с растяжки.
Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

Замена сайлентблоков передних рычагов lada 2108 (ваз 2108)

Снижение комфортности управления, а также появившийся нехарактерный звук при движении автомобилей ВАЗ — 2108, 2109, 2114, 2115, Приора и Калина может свидетельствовать о выходе из строя сайлентблоков передней подвески. Автомобиль с такой поломкой будет не только «тарахтеть», но и потеряет должную устойчивость при движении. Иногда водители не замечают изменений в поведении своего «железного коня» и узнают о проблемах с сайлентблоками рычагов только при выполнении «развал — схождения».

Любая поломка любимого автомобиля расстраивает его владельца, но данную неисправность нельзя назвать серьезной — ее можно устранить собственными силами. Правда для этого нужно будет «засучить рукава» и потратить на ремонт несколько часов. Если же вы не владеете малейшими слесарными навыками или у вас просто нет времени, то лучше отдать неисправный автомобиль в руки специалистам, которые быстро устранят эту нехитрую неисправность. Для автомобилистов, которые еще колеблются и не знают, смогут ли они самостоятельно устранить данную проблему, мы предлагаем прочесть следующее краткое описание по замене сайлентблоков. Мы считаем, что после прочтения этих рекомендаций каждый автомобилист сможет оценить возможность самостоятельного ремонта машины.

Итак, для замены сайлентблоков понадобится следующий инструмент: торцевые и накидные ключи № 17, № 19, № 24, зубило, молоток, слесарные тиски и специальное приспособление для запрессовки новых сайлентблоков (без этого устройства никак не обойтись). Для запрессовки «ромашки» (сайлентблок растяжки) понадобятся лишь тиски и молоток, а вот для правильной установки сайлентблока рычага понадобиться специальное приспособление, состоящее из болта М12×170 с высокой гайкой, втулки диаметром 38мм. и длиной 60мм, а также толстой и широкой шайбы.

Новые сайлентблоки советуем приобретать производства «Балаково» или «СЭВИ». Продукция этих заводов надежна и качественна, да и цена на них весьма «демократичная».

После подготовки всех необходимых инструментов и покупки требуемых запасных частей можно приступать к самостоятельной замене сайлентблоков передних рычагов автомашин семейства ВАЗ:

— Автомобиль необходимо установить на ремонтную яму. Если установлена защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее нужно открутить гайки на болтах крепежа передних рычагов. Для этого советуем использовать ключ № 17. Далее выбивается крепежный болт, отпускаются колесные болты и после поддомкрачивания машины снимается колесо;

— Следующий шаг. Используем ключ № 24, имеющий «хорошее» плечо и пробуем открутить гайки растяжек. Для облегчения этой операции советуем сначала очистить гайки от ржавчины и залить места соединений жидкостью WD-40. После того, как гайка «поддастся», откручиваем ее полностью и переключаемся на шаровую опору. Ее нужно отнять от поворотного кулака. Чтобы это сделать, нужно открутить всего два болта;

— Хотим отметить, что иногда гайка растяжек откручивается весьма затруднительно. Каждый оборот дается с неимоверными усилиями. В таких случаях проще снимать весь рычаг с крабом и растяжкой. Чтобы это сделать, нужно лишь немного отпустить гайку растяжки, которая установлена со стороны краба и открутить болты, крепящие краб к кузову автомашины. Далее вы сможете снять полностью весь узел и уже в удобном положении бороться с неподдающейся гайкой.

— На этом процесс демонтажа заканчивается. Теперь можно приступать к замене сайлентблоков растяжки. Неисправные детали демонтируются с помощью зубила. Затем проушина тщательно зачищается от имеющейся ржавчины. Подготовительные работы окончены. Далее мы берем новые сайлентблоки и с помощью тисков запрессовываем их в рычаг. Замечено, что сайлентблок при зажатии тисками полностью не садится. Поэтому рычаг после частичной посадки укладывают на ровную поверхность и досаживают сайлентблок кувалдой или же мощным молотком. Достаточно всего нескольких ударов для полной посадки сайлентблоков. Некоторые автомобилисты пробуют посадить сайлентблок без тисков, просто используя молоток, однако такой способ подходит только для уверенных «ремонтников», так как при неточном попадании молотом по сайлентблоку, последний деформируется и приходит в негодность.

— Замена сайлентблока переднего рычага. Сразу необходимо вынуть старую деталь или то, что от нее осталось. Если старый сайлентблок разбит, то достаточно вынуть металлическую втулку и отверткой поддеть резиновую часть. Если же сайлентблок крепко держится в проушине, то извлечь его можно при помощи заготовленного приспособления. Новую деталь перед установкой необходимо смазать мылом или любым гелем. Для установки также используем специальное приспособление. Болт необходимо стягивать аккуратно и без спешки. Если край детали подворачивается, то его нужно выпрямлять с помощью заготовленной отвертки.

— После установки сайлентблоков необходимо установить рычаг на его место. Гайки на сайлентблоках затягиваются лишь после того, как машина установлена на колеса.

Источник

https://autoremka.ru/advices/samostoyatelnaya-zamena-saylentblokov-perednih-povorotnyih-ryichagov-avtomobiley-vaz.html

Меняем заднюю балку, как ее снять

Замену задней балки на Приоре начинают с поднятия машины при помощи подъемника, или можно поднять заднюю часть, поставив под рычаг домкрат. Для работы приготовьте выпрессовыватель, ключи на 15, 19, 10 – последний пригодится для того, чтобы отворачивать гайки тормозных трубок.
Снимите колесо.
Уберите амортизаторы задней подвески.
Разъедините крепления тросов стояночного тормоза с уравнителем, снимите их.
Достаньте оболочки тросов из кронштейна, крепящегося к кузову. Достаньте сами тросы и Вы увидите болт, крепящий балку.
От кронштейна на рычаге отсоедините крепеж упругого рычага привода регулятора давления.
По одному снимайте тормозные шланги, тут-же закрывая отверстия.
Снимите гайки крепежей рычага к кронштейнам. Перед тем, как снять рычаг, выбейте болты.
Принимая рычаг вместе с напарником, положите ее в сухое место. Кронштейны, несмотря на рекомендации завода, рекомендуется все же оставить на кузове. После длительной эксплуатации шпильки кронштейнов закислились, могут сломаться, поэтому лучше держать их на месте.
Поставьте новую деталь вместо старой, соберите подвеску в обратном порядке.
Если требуется заменить сайлентблоки задней балки Приоры, выпрессовывателем достаньте старые детали, отметив глубину их установки, и поставьте на их место новые.
Для автомобиля, непосредственно с завода ставится торсион. Но для лучшей устойчивости задней подвески можно дополнительно поставить стабилизатор – это увеличивает жесткость кузова на кручение, создает более «плотное» давление, оказываемое по отношению к деталям автомобиля, не позволяя им излишне расшатываться при движении.

Процесс замены ромашек передней подвески на ВАЗ-2114

Прежде чем перейти непосредственно к процессу замены ромашек, необходимо разобрать устройство рычагов. Не будем разбирать устройство всей подвески, а просто укажем наглядно расположение сайленблоков.

На рисунке ниже, под номером 23, и есть ромашки, которые необходимо заменить.

Теперь, когда понятно месторасположение можно перейти непосредственно к самому процессу:

Первым делом проводим демонтаж нижней защиты картера двигателя.
Следующим этапом становится очистка резьбы. Для того чтобы болты нормально открутились, их необходимо сбрызнуть ВД-40.
Головкой на 24, проводим демонтаж гайки растяжки со стороны рычага.
При помощи ключа на 17 откручиваем кронштейн растяжки.
Демонтируем элемент.
При помощи зубила выбиваем сайлентблок с посадочного места. Есть альтернативный вариант — выжигание.
Молотком проводим прессовку новой детали. Проще говоря, забиваем ромашку в посадочное место.
Сборку проводим в обратном порядке.

Выбор детали

Когда процесс замены рассмотрен, переходим непосредственно к выбору детали. Так, кроме оригинально детали существует ряд заменителей, которые можно устанавливать на автомобиль.

Некоторые производители предлагаю деталь, качество которой намного лучше штатной заводской запасной части.

Оригинал

2108-2904046 — оригинальный каталожный номер сайлентблока производства АвтоВАЗ. Эта деталь имеет среднее качество, но все-же рекомендована заводом изготовителем для установки на автомобиль. Средняя стоимость составляет 500 рублей.

Кроме самого сайлентблока существует ряд расходных материалов:

2108-2904045 — упорная шайба крепления сайлентблока.
2108-2904225 — регулировочная шайба сайлентблока.

Эти две детали могут идти в комплекте с запасной частью, но как показывает практика, их необходимо покупать отдельно.

Аналоги сайлентблоков

Кроме оригинальной детали существует список аналогов, которые можно устанавливать на ВАЗ-2114.

Рассмотрим, какие именно запасные части, от каких производителей подходят:

Простая замена сайлентблока рычага передней подвески

При ремонте ходовой части переднеприводных машин вазовского семейства (Самары, Приоры, Калины, Гранты), довольно часто возникает необходимость в замене сайлентблоков рычагов передней подвески. И если с заменой заднего шарнира растяжки (ромашки) обычно проблем не возникает, достаточно обычного молотка и зубила. То с выпрессовкой и запрессовкой сайлентблоков рычага возникает много трудностей.

Самый простой способ – это отогнать машину на станцию технического обслуживания, заплатить деньги и не забивать себе голову. Но, если вы читаете данный материал, то, скорее всего, заменой будете заниматься лично и вам хочется сделать всё дёшево, качественно и без лишних усилий.

На какие только хитрости не идут:

покупают новые рычаги с уже запрессованными сайлентблоками и ромашками (довольно не бюджетный вариант);
везут свои снятые рычаги на СТО, где прессом меняют сайлентблоки;
вытачивают/покупают различные съёмники;
пытаются осуществить замену с помощью подручных средств.

Всё варианты рабочие и вы можете воспользоваться любым, какой считаете самым беспроблемным именно в вашей ситуации. Я же расскажу о способе замены сайлентблоков рычага без особых затрат и усилий, но придётся немного подготовиться.

Итак, кроме обычных инструментов, нам потребуются:

Старый передний ступичный подшипник от Самары, Приоры, Калины или Гранты. Если вы сами занимаетесь ремонтом своего автомобиля не первый год, то, скорее всего, у вас он где-нибудь уже валяется. Если нет, то его можно спросить у соседей по гаражу, друзей, наконец, в любом автосервисе. Стоимость его близка к нулю, поэтому вам его без проблем отдадут в том или ином сервисе.
Длинный болт с гайкой. Желательно закаленные, на дольше хватит. Длиной сантиметров 15, диаметром 12 мм. Резьбы должно быть как можно больше. Для наших целей можно взять болт головки блока цилиндров, болты подвески классики, да вообще любые подходящие болты.
Пара толстых шайб с центральным отверстием под наш болт, одна с наружным диаметром не менее 40 мм, вторая с диаметром до 30 мм.
Силиконовая смазка или мыльный раствор (можно жидкость для мытья посуды).

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

Скрип резины во время езды по неровностям;
Стук во время движения по неровностям;
Люфт в соединениях при проверке ходовой;
Выработку или трещины на сайлентблоках;
Неравномерный износ резины нарушает развал-схождение.

Необходимо немедленно принять меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы вам потребуется:

Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
Набор ключей, молоток;
Мыльный раствор;
Жидкость WD-40;
Подъемник или смотровая яма;
Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или на крайний случай тиски и трубки с шайбами, соответствующего диаметра для запрессовки сайлентблоков. Если у вас нет ни того, ни другого можно изготовить вот такую «приспособу», которая работает 100%, а стоит копейки. Состоит она из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта на «12» — см. фото.

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

На этом операции по выпрессовке и подготовке рычага к установке нового сайлентблока можно считать выполненными.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и пригодиться старый ступичный подшипник, а именно его внутренняя обойма. Она состоит из двух раздельных частей, имеющих большую фаску, с помощью которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так выглядит одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

С помощью болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот такой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом или чем нибудь подобным и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё сделано правильно, то замена не занимает много времени и сил.

Замена сайлентблоков приора своими руками

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске. И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых. Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками. В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Как известно многим автовладельцам, сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на углы расстановки колес. Следовательно, новичку нужно понимать, насколько важно следить за состояние данных элементов. Выполняется замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 довольно просто, но некоторые особенности ремонта мы вам сегодня раскроем.

Когда требуется замена

Более или менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя, и они нуждаются в замене. Прежде всего, вы почувствуете определенный дискомфорт во время управления автомобилем, будете слышать удары железа в подвеске. Но и это не все.

Определить потребность в замене сайлентблоков не сложно, если обратить внимание на характерные признаки их износа:

Во время движения наблюдаются сильные или незначительные скрипы резины. Все зависит от степени износа. Сильный шум — очень плохой знак;
В районе колес слышен шум, похожий на стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо зафиксированы, и они постепенно разрушаются;
На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс распада сайлентблока. При такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Замена сайлентблоков

Сайлентблоки устанавливаются во многих местах подвески автомобиля — реактивных тягах, амортизаторах, балке, рычагах и так далее. Главное их назначение — гашение вибрации и ударов, которые испытывает подвеска в процессе эксплуатации.

Все детали подвески необходимо менять вместе с сайлентблоками, но их износ происходит гораздо быстрее, нежели сопряженных запчастей, поэтому проводить замену сайлентблоков приходится довольно часто.

Внешне сайлентблок выглядит как две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится прослойка из резины или полиуретана. В некоторых случаях наружная или внутренняя втулка могут отсутствовать — это зависит от места установки и конкретного замысла конструкторов, разрабатывавших деталь.

Ресурс работы сайлентблока напрямую зависит от нагрузок, которые испытывает подвеска автомобиля, детали, в которой он установлен и его качества. Определить уровень изношенности сайлентблока можно визуально — если резиновый или полиуретановый наполнитель рассохся или на нем появились трещины, его следует сразу менять.

К тому же нужно менять сайлентблоки попарно. К примеру, если происходит замена сайлентблока левого переднего рычага, то в то же время нужно менять сайлентблок правого переднего рычага. К тому же нужно менять сразу все сайлентблоки, которые установлены на ту или иную деталь. В противном случае подвеска будет работать неравномерно, что приведет к преждевременному износу деталей.

Для того чтобы заменить сайлентблок лучше всего пользоваться специальным съемником — он плавно выпрессовывает его из обоймы детали. Если же выбивать сайлентблок, деталь испытывает ненужную механическую нагрузку, что может негативно на ней сказаться, особенно в местах сварки.

После того, как старый сайлентблок снят, внутреннюю поверхность обоймы и палец (или болт), на который был одет сайлентблок, нужно очистить от грязи и смазать тонким слоем смазки или моторного масла.

В последнее время набирают популярность полиуретановые сайлентблоки. Они имеют больший ресурс, но гораздо дороже резиновых. Покупать их имеет смысл только в том случае, если сопряженные детали находятся в хорошем состоянии и долго прослужат.

Покупка дешевых, а соответственно, некачественных сайлентблоков может привести к поломке деталей подвески. Наполнитель может оказаться чересчур мягким или, наоборот, слишком жестким, что не только сильно уменьшит срок службы сайлентблока, но и повысит нагрузку на детали ходовой.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.

Заприсовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Разбитый
Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
Снимите переднее колесо.
Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока

Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо

При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

На подвеску автомобиля ВАЗ-2110 приходится значительная нагрузка, ведь она гасит колебательные движения, полученные колесами в результате контактов с дорожным покрытием. Поэтому конструкционные элементы подвески соединены не слишком жестко посредством специальных втулок – сайлентблоков. С помощью этих элементов соединяются растяжка, рычаг и стабилизатор устойчивости

Не менее важной функцией сайлентблоков является влияние на углы расстановки передних колёс. Учитывая значимость саленблоков, автовладельцу необходимо контролировать их состояние