Ремонт рабочего цилиндра сцепления ваз 2106

Автомобили admin26.02.2020

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

Выработка ресурса.
Наличие заводского брака.
Жесткая эксплуатация.
Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

Водитель нажимает на педаль.
Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Ремонт главного цилиндра привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106

Для ремонта главного цилиндра привода сцепления на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: отвертка, съемник стопорных колец, пинцет. 1. Снимите главный цилиндр с автомобиля

2. Установите главный цилиндр сцепления в тиски. Аккуратно поддевая отверткой с нескольких сторон, снимите стопорную шайбу и выньте штуцер из корпуса цилиндра.

3. Поменяйте положение цилиндра в тисках. Аккуратно подденьте защитный колпачок отверткой и снимите его.

4. Сожмите стопорное кольцо и снимите его. При этом поршень толкателя под действием пружины выдвинется из цилиндра сцепления.

5. Выньте поршень толкателя из цилиндра.

6. Аккуратно подденьте отверткой и снимите уплотнительное кольцо.

7. Выньте поршень из цилиндра сцепления, слегка нажав на него. Поршень под действием пружины выйдет из цилиндра.

8. Выньте пинцетом пружину из цилиндра.

9. Аккуратно подденьте отверткой уплотнительное кольцо и снимите его с поршня.

ПРИМЕЧАНИЕ Торцовую заглушку снимайте только в случае крайней необходимости (для замены прокладки под ней при обнаружении течи тормозной жидкости).

10. Прочистите впускное, перепускное и выпускное отверстия в главном цилиндре сцепления. 11. Зеркало главного цилиндра привода сцепления (внутренний диаметр исправного цилиндра должен быть 19,05 мм) и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. 12. Осмотрите пружину. При наличии механических повреждений замените. 14. Осмотрите защитный колпачок. При наличии механических повреждений и признаков старения резины замените. 15. Соберите главный цилиндр привода сцепления в порядке, обратном разборке.

ПРИМЕЧАНИЕ Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Попадание на детали минерального масла, керосина, бензина или дизельного топлива не допускается (во избежание набухания резиновых деталей)

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

Диск сцепления.
Корзину (ведущий диск).
Выжимной подшипник.
При необходимости вилку сцепления.
В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
Выкрутите крепление подвесного подшипника.
Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
Снимите тросик спидометра.
Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
Поменяйте трубки при необходимости.
Заверните штуцер.
Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106

Рабочий цилиндр снимайте с автомобиля ваз 2106 для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления с автомобиля ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», пассатижи.

1. Ослабьте затяжку шланга гидропривода на рабочем цилиндре сцепления.

2. Отсоедините оттяжную пружину от вилки выключения сцепления и снимите пружину.

3. Выньте шплинт из отверстия в толкателе рабочего цилиндра сцепления.

4. Отверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

5. Снимите скобу оттяжной пружины.

6. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления.

7. Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр сцепления, разъедините их.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не потеряйте уплотнительную шайбу.

8. Слейте жидкость из привода и рабочего цилиндра в заранее подготовленную емкость. 9. Установите на автомобиль новый рабочий цилиндр сцепления в порядке, обратном снятию. 10. Прокачайте гидропривод сцепления

Назначение и работа рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106

Если коротко, то рабочий цилиндр в системе сцепления ВАЗ 2106 выполняет функцию обыкновенного преобразователя. Он переводит ножное усилие водителя в высокое давление тормозной жидкости в гидравлике машины.

При этом рабочий цилиндр сцепления не следует путать с основным, потому что эти устройства располагаются в разных местах машины. Основной цилиндр находится в салоне, а рабочий — крепится к картеру сцепления двумя болтами. Добраться до рабочего цилиндра просто: для этого достаточно открыть капот автомобиля.

Устройство рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления состоит из следующих элементов:

литой корпус;
гидравлический поршень;
толкательный шток;
рабочая пружина;
пара кольцеобразных уплотнительных манжет;
шайба и стопорное кольцо;
воздушные клапаны;
защитный колпачок.

Принцип действия

Работа цилиндра начинается в тот момент, когда автовладелец нажимает на педаль сцепления, соединенную с толкательным штоком:

Шток смещается и давит на поршень, расположенный в основном цилиндре сцепления. В этом цилиндре постоянно находится тормозная жидкость.
Под воздействием поршня давление жидкости возрастает, она через систему шлангов резко устремляется к рабочему цилиндру сцепления и начинает давить на его шток.
Шток быстро выдвигается из литого корпуса цилиндра и нажимает на специальную вилку, которая резко смещается и давит на выжимной подшипник.
После этого диски сцепления разъединяются, что приводит к полному отсоединению трансмиссии от двигателя. Водитель в этот момент получает возможность включить необходимую передачу.
Когда водитель убирает ногу с педали, всё происходит в обратном порядке. Давление во всех цилиндрах резко снижается, возвратная пружина втягивает шток рабочего цилиндра обратно в литой корпус.
Вилка освобождается и уходит вниз.
Так как дискам сцепления ничего больше не мешает, они вновь входят в зацепление, соединяя трансмиссию с двигателем. Автомобиль при этом движется дальше на новой передаче.

Признаки поломки

Каждый владелец ВАЗ 2106 должен знать несколько важнейших признаков, говорящих о том, что с цилиндром сцепления что-то не так:

педаль сцепления стала нажиматься непривычно легко;
педаль начала проваливаться (это может наблюдаться как время от времени, так и постоянно);
уровень тормозной жидкости в бачке сильно снизился;
появились заметные подтёки тормозной жидкости на днище автомобиля в районе расположения коробки передач;

К счастью, цилиндр сцепления легко поддаётся ремонту. Менять рабочий цилиндр на «шестёрках» приходится довольно редко, а ремкомплекты к ним можно найти практически в любом магазине автозапчастей.

Главный цилиндр сцепления

По своему принципу действия главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106, как и его аналоги на других марках, смонтирован в верхней позиции, и воздействие на него соответствующей ножной педалью влечет за собой повышение давления в гидравлической системе. Вследствие этого, приводится в действие рабочий цилиндр сцепления, и происходит соединение требуемых механизмов транспортного средства.

Признаки, указывающие на дефекты главного цилиндра сцепления «шестерки»:

неполное отключение механизма сцепления с двигателем («ведет»);
наличие течи из различных элементов системы, в т.ч. из-под крепежа, резинотехнических изделий и трубопровода;
«клин» главного цилиндра сцепления при утопленной позиции педали тормозов.

Необходимая замена цилиндра сцепления проводится в таком порядке:

Освобождаем бачок гидравлического привода от жидкости с помощью специальной груши.
Рассоединяем шланг и штуцер изделия, предварительно открутив зажимной хомут.
Демонтируем штуцер трубки с помощью гаечного ключа на «13».
Демонтируем 2 элемента крепежа изделия к шпилькам крепления ножной педали, используя анкерную головку на «13».
Демонтируем собственно изделие.
Монтаж производится в обратной последовательности.
Заполняем бачок сцепления специальной жидкостью и с помощью прокачки придаем гидроприводу рабочее состояние.

Разборка главного цилиндра сцепления для проведения ремонтных работ проводится в такой последовательности:

Как снять рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем приступать к ремонту цилиндра сцепления, его придётся снять с автомобиля. Вот что для этого нужно:

плоскогубцы;
набор накидных ключей;
набор торцевых головок;
пустая ёмкость под тормозную жидкость;
ветошь.

Последовательность операций

Снимать цилиндр сцепления удобнее всего в смотровой яме. Как вариант, подойдёт и эстакада. Если водитель не располагает ни тем, ни другим, снять цилиндр не получится. Работа выполняется в следующем порядке:

Возвратная пружина цилиндра снимается вручную.

Видео: снятие цилиндра сцепления на «классике»

Замена главного цилиндра

Практически аналогично выполняется и работа по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106. Закреплен он напротив педали. Шток главного цилиндра соединяется с педалью механически. Процедура выполнения замены выглядит следующим образом:

Сливаете тормозную жидкость из системы.
Откручиваете шланг, идущий к расширительному бачку.
Выкручиваете трубку, идущую к рабочему цилиндру.
Выкручиваете два болта, которыми произведено крепление к перегородке.

После этого снимается главный тормозной цилиндр, производится его ремонт, либо полная замена.

Прокачка сцепления ВАЗ 2106 с помощью напарника

Замена цилиндра или любые другие манипуляции со сцеплением неизбежно ведут к разгерметизации гидропривода и к попаданию воздуха в шланги сцепления. Для нормализации работы сцепления этот воздух придётся удалить с помощью прокачки. Вот что для этого требуется:

0,5 литра новой тормозной жидкости;
отрезок резинового шланга длиной 30 см;
рожковый ключ на 8 мм;
пустая ёмкость для тормозной жидкости.

Последовательность работ

Для нормальной прокачки придётся воспользоваться помощью напарника. Сделать всё в одиночку просто невозможно.

Её уровень должен дойти до верхней отметки, расположенной около горловины бачка.

Ремонт рабочего цилиндра привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106

Для ремонта рабочего цилиндра привода сцепления на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключ «на 8», отвертка. 1. Снимите рабочий цилиндр с автомобиля 2. Установив рабочий цилиндр сцепления в тиски, отверните штуцер выпуска воздуха.

3. Измените положение цилиндра в тисках. Аккуратно подденьте отверткой защитный колпачок и снимите его вместе с толкателем.

4. Снова установите цилиндр сцепления в тисках горизонтально. Тонкой отверткой сдвиньте поршень до выхода его из цилиндра и выньте поршень.

5. Подденьте отверткой стопорное кольцо на поршне и снимите его, придерживая пружину.

6. Снимите пружину с поршня.

7. Снимите с поршня шайбу и первое уплотнительное кольцо.

8. Снимите с поршня второе уплотнительное кольцо, аккуратно поддев его отверткой. 9. Снимите с толкателя защитный колпачок.

ПРИМЕЧАНИЯ Пробку снимайте только в случае крайней необходимости (для замены прокладки под ней при обнаружении течи тормозной жидкости). Обратите внимание на маркировку на корпусе рабочего цилиндра сцепления — это поможет вам в выборе при покупке автозапчастей.

10. Прочистите отверстия в цилиндре и штуцере выпуска воздуха. 11. Зеркало рабочего цилиндра сцепления и наружная поверхность поршня не должны иметь повреждений и рисок. 12. Осмотрите пружину. При наличии механических повреждений — замените. 13. Замените уплотнительные кольца. 14. Осмотрите защитный колпачок. При наличии механических повреждений и признаков старения резины — замените. 15. Соберите рабочий цилиндр сцепления в порядке, обратном разборке.

Как отрегулировать шток сцепления на ВАЗ 2106

После завершения прокачки рабочего цилиндра нужно обязательно произвести регулировку штока сцепления. Для этого потребуется:

комплект рожковых ключей;
штангенциркуль средних размеров;
плоскогубцы.

Последовательность регулировки

Прежде чем приступать к регулировке, следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины. Именно там можно уточнить все необходимые допуски для штока и педали сцепления.

Вначале измеряется люфт педали сцепления (он же свободный ход). Удобнее всего измерять его штангенциркулем. В норме он составляет 1–2 мм.
Если свободный ход превышает два миллиметра, то с помощью рожкового ключа на 10 мм откручивается гайка, расположенная на ограничителе свободного хода. После этого можно повернуть сам ограничитель и установить необходимый свободный ход педали.

Видео: как отрегулировать привод сцепления

Проверка и замена шланга на цилиндре сцепления

Шланг на рабочем цилиндре сцепления является чрезвычайно ответственной деталью, подвергающейся воздействию высокого давления тормозной жидкости. Поэтому за его состоянием автовладелец должен следить особенно тщательно.

Вот признаки, говорящие о том, что шланг следует срочно менять:

на шланге появились трещины и другие механические повреждения, видимые невооружённым глазом;
шланг выглядит целым, но на нём видны подтёки тормозной жидкости (это означает, что он всё-таки повреждён и на нём возникли микротрещины, которые водитель просто не может увидеть);
резьба на наконечниках шланга частично или полностью сорвана.

Если вы заметили что-то из вышеперечисленного, шланг следует срочно заменить. Лучше устанавливать стандартные ВАЗовские шланги сцепления, их номер по каталогу — 2101–16–025–90, а стоимость около 80 рублей.

Последовательность замены шланга

Перед началом работы следует запастись пустой пластиковой бутылкой и двумя рожковыми ключами: на 17 и на 14 мм.

Машина загоняется на яму и фиксируется противооткатными башмаками. Открываем капот и находим место, где шланг рабочего цилиндра прикручен к гидравлической трубке сцепления.
Основная гайка шланга крепко удерживается ключом на 17 мм, а штуцер на гидравлической трубке откручивается вторым ключом — на 14 мм. После откручивания штуцера из него польётся тормозная жидкость. Поэтому в смотровой яме должна стоять ёмкость для её сбора (оптимальным вариантом будет небольшой таз).
Второй конец шланга выкручивается из корпуса рабочего цилиндра всё тем же ключом на 17 мм. В цилиндре под гайкой шланга имеется тонкое уплотнительное колечко, которое очень часто теряется при извлечении шланга. Это кольцо тоже следует поменять (как правило, новые уплотнители идут в комплекте с новыми шлангами сцепления).
Новый шланг устанавливается на место старого, после чего в гидравлическую систему доливается новая порция тормозной жидкости.

Итак, поменять рабочий цилиндр на «шестёрке» может даже начинающий водитель. Всё, что необходимо сделать для этого — тщательно подготовить необходимые инструменты и точно следовать приведённым выше рекомендациям.

Принцип работы и замена главного цилиндра сцепления

Собственно главный цилиндр сцепления служит для передачи предельного давления жидкости от ножной педали этого механизма на рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2106, заставляя ее перемещаться в необходимых пределах в своей плоскости. Как уже замечено, что передача усилия нажима ножного привода через главный цилиндр сцепления влечет за собой увеличение параметров давления в гидравлике этого комплекса.

Далее давление системы транслируется на рабочий цилиндр сцепления, что приводит в действие трансмиссию автомобиля. Однако, существуют дефекты, при которых требуется ремонт и замена ГЦС и РЦС. Это можно определить при наличии таких признаков:

Не до конца выключается приводной узел системы (сцепление «ведет»).
Подтекание рабочей жидкости из компонентов агрегата, в т.ч. из гидравлических трубок и мест их соединения.
«Клинение» главного цилиндра сцепления при нахождении ножного привода в крайне нижнем (утопленном) состоянии.

Своевременная замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 делается в такой последовательности:

Откачиваем грушей или иным приспособлением из гидробачка сцепления рабочую жидкость.
Расслабив крепеж в в виде обжимного хомута, отсоединяем гидрошланг от приводного штуцера.
Отвинчиваем штуцер привода трубопровода, используя гаечный ключ на «13».
Откручиваем 2 гайки шпилек крепежа ножного привода сцепления с помощью торцовой головки на «13».
Аккуратно снимаем ГЦС.
При установке обновленного изделия сборку проводит в обратной очередности.
Заливаем специальную жидкость в гидробачок и производим прокачивание гидросистемы.
Снимаем с торцевой части колпачок защитной функции цилиндра сцепления ВАЗ 2106, цена которого невысока, который предохраняет данную запчасть от механической деформации.
Извлекаем отверткой с тонким жалом или шилом стопорную шайбу-прокладку, демонтируем штуцерное устройство с уплотнителем.
Установив главный цилиндр сцепления в тиски на слесарном верстаке, ключом «на 22» откручиваем пробку-заглушку.
Вытаскиваем стопорное кольцо и остальные элементы ГЦС.
Детально осматриваем компоненты ГЦС: «зеркало» изделия и поршневая наружная поверхность должна быть гладкой, без заусениц. Возвратный элемент должен обладать необходимой жесткостью, иначе требуется ее замена. Обтюрирующие уплотнительные кольца обязательно следует поменять на обновленные изделия, так же, как и колпачок защитного типа. Если стопорная шайба штуцерного устройства имеет дефекты, то она тоже подлежит замене.
Промываем все элементы ГЦС раствором-обезжиривателем, после чего собираем изделие в единое целое.

в этом видео меняю главный цилиндр сцепления

на
ваз
2107.аналогично на производится
замена главного цилиндра
…

Принцип работы и замена рабочего цилиндра сцепления

Если автолюбитель проводит замену рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106, то требуется не только подготовить набор слесарных инструментов, средства чистки и обезжиривания. Требуется обладать достаточными навыками в слесарном деле, представлять устройство демонтируемого изделия и иметь желание произвести такую замену.

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления проводится по нижеследующему алгоритму:

Начиная процесс демонтажа, требуется несколько ослабить винт крепления резиновой трубки гидропривода, которая ведет к сочленению с рабочим цилиндру сцепления «шестерки».
Снимаем крепление пружины, которая оттягивает вилку сцепления, после чего демонтируем ее.
Фиксируем место расположения толкательного элемента рабочего цилиндра сцепления, после чего снимаем шплинт.
Снимаем болтовые соединения рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления транспортного средства.
Снимаем оттягивающую скобу пружинного типа и извлекаем толкательный элемент из вилки механизма.
Следующий этап – снятие трубопровода сцепления от РЦС, при этом требуется фиксация фронтального наконечника от вращения, при этом круговыми движениями расчленяем соединительный элемент от РЦС.
Потом снимаем уплотнительную шайбу, которая при дальнейшей сборке изделия должна быть заменена на обновленное изделие, т.к. повторное ее использование недопустимо.
После этого подставляем пустой бак для помещения в него жидкости, которая циркулирует в гидроприводе механизма.