Замена амортизатора и пружины задней подвески ВАЗ 2110, 21102

Короче писал много текста, комп затупил и все стерлось… Так что просто о главном.

Начало шоркать правое заднее колесо о подкрылок. Место трения — внутренняя часть в районе брызговика. Сначала шоркало при повороте, потом даже на кочках.

Думал стойка умерла. Но прежде чем закупаться запчастями, решил разобрать и посмотреть, в чем собственно говоря проблема.

None Начал разбирать.

Полный размерТакой вот хаос)

None Снимаем стойку, вытираем многолетний слой грязи и что мы видим?

1118-2915004-20Калиновская стойка! Не хило… разбираем ее и видим порванный пыльник и отбойник 2110, который болтается на штоке стойки как омно в проруби.

Начинаем гуглить информацию и узнаем следующее:Задние стойки 2110 и 1118 имеют одинаковые характеристики. Разница лишь в толщине штока, у калины он тоньше. Соответственно если вы собрались ставить на 10е семейство стойки 1118, нужно использовать буфер от калины — 11180-2912622-11.

Сказано — сделано! Едем в магаз и покупаем два новеньких буфера.

буфер калиныКстати говоря, стойка оказалась в прекрасном состоянии! Значит дело было точно не в ней.А коль уж все было разобрано, решил заменить задние пружины. По инфе пружины меняются раз в 100тыс.км, а значит точно — пора! К тому же меня всегда напрягал тот факт, что при малой загрузке автомобиля, задняя часть проседала очень сильно. И это не смотря на то, что на балке стоят “домики”, хоть и на 1м положении.

И так было куплено:— Пружины задней подвески 2111 (lada, класс А с оранжевой полосой) — 840 рэ. — Пыльники амотризатора 2108-10-15 (ВАЗ) — 230 рэ. — Бублики 4шт.

(БРТ) — 40рэ. — Буфер задней стойки 1118 2шт (ВАЗ) — не помню сколько, чек выкинул…

Пружины

None

Стойка с новой пружиной

Ставим на место!

Проще говоря, за 11 лет эксплуатации и более 100 тысяч км. пробега, пружины потеряли свои свойства. Кстати, пружины стояли точно такие же, с оранжевой полоской (краска на старых пружинах была еще жива процентов на 80).

Стойки 1118 прекрасно себя чувствовали, почему стояли именно они — не знаю. Возможно прежний хозяин не нашел 2110 и предложили этот вариант. Но как факт, после замены пружин, зад машины под собственным весом поднялся на 2 см.

Был бы я любителем низкой посадки, я бы закричал от ужаса! )) Но нам это и было нужно. А впечатления меня вообще удивили!

Словно я не пружины поменял, а стойки. Зад машины вообще по другому себя ведет. Более собранно, не шатает так при поворотах.

Кочки проглатывает гораздо лучше! В общем результатом я доволен! Заменой пружин мы не только прибавили высоту и убрали проседание, но и добавили комфорта и это факт!

Ну и до кучи заменил левый задний ступичный подшипник. Зашуршал очень сильно и гудел при поворотах. Развалился весь в общем. Когда открутил ступичную гайку, ступица сама отвалилась и подшипники рассыпались по гаражу Жесть… А вот сам подшипник из ступицы я выбивал часа 2. Засел намертво. Поставил Вологодский — 690 рублей! 690 КАРЛ?! Капец…что за цены. Теперь тишина=)))Ну и на затравку, раз уж багажник был разобран…

Полный размерпродолжение следует Цена вопроса: 1 800 ₽ Пробег: 118 536 км

(голосов: 82) Категория: 211021112112

Добрый день. Сегодня к нам в автосервис приехал ВАЗ 2110. Приехала она к нам с проблемами в работе задней подвески.

При наезде на ямы, заднюю стойку пробивает. Езда приносит сплошной дискомфорт. Поэтому в данной статье мы расскажем Вам, как снять и заменить заднюю амортизационную стойку на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Артикул: Задняя амортизационная стойка – 341824

Инструменты: Для замены задней стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112, Вам потребуется ключ на 6″, 17″, 19″

Снятие и замена задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112:

Первым делом откручиваем ключом на 17″ верхнюю гайку на штоке. При этом держим наконечник штока ключом на 6″.

Затем вытаскиваем гайку, шайбу, глушитель и опору стойки.

После этого с помощью 2-х ключей на 19″ откручиваем нижнюю часть.

Вытаскиваем болт. Если руками не вытащить, необходимо не сильными ударами выбить его.

Далее вытаскиваем заднюю стойку в сборе.

Если надо заменить какую-нибудь часть, разберите стойку.

После этого собираем все в обратном порядке. Снятие и замена задней амортизационной стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112, заняла у нас около 50 минут. После этого задняя подвеска стала работать как новая. Удачи на дорогах!

Видео по снятию и замене задних амортизационных стоек ВАЗ 2110, 2111, 2112:

После 50 тыс. км. пробега приходит время задуматься о том, как поменять задние стойки на ВАЗ 2110-2112.

Даже если отсутствуют явные признаки их износа, после такой длительной эксплуатации об этом следует побеспокоиться заблаговременно и приобрести новые задние стойки. Данная операция не относится к слишком сложным или трудоемким работам и не требует никаких специальных инструментов, так что для ее проведения необязательно ехать на станцию техобслуживания. Замена задних амортизаторов спокойно производится своими силами в гаражных условиях.

Как определить неисправность?

Амортизационный узел задней балки ВАЗ 2112 хоть и отличается простотой конструкции, но обладает некоторым «коварством» в плане обнаружения неисправностей. Поскольку он не испытывает таких нагрузок, как передняя подвеска, то и служит задний амортизатор дольше — до 50 тыс. км. «Коварство» задней стойки ВАЗ 2110-12 заключается в том, что существует лишь 2 явственных признака, свидетельствующих о необходимости замены детали:

• следы масла, стекающего по корпусу элемента;
• глухой стук во время езды по ухабам или мелким ямкам.

Второй признак не всегда говорит о поломке самих амортизаторов ВАЗ 2110, гораздо чаще стучит резиновая втулка его нижнего крепления, вопрос решается заменой этих резинок. И только при слишком разболтанных стойках ощущается изменение поведения автомобиля на трассе, что выражается в колебаниях или заносе задней части при резких поворотах руля.

Автолюбителям, постоянно эксплуатирующим свое авто с полной загрузкой либо с прицепом, рекомендуется проверять состояние задних пружин и стоек после каждой длительной поездки. Немедленный осмотр узла также производится после сильного удара по амортизатору от колеса, попавшего в большую яму. Если появился масляный подтек на корпусе или резко изменилось поведение машины, то, скорее всего, задний амортизатор пришел в негодность. Слишком сильный удар зачастую приводит к изгибанию штока, отчего авто начинает уводить в сторону при езде.

Поскольку задняя часть автомобиля изначально не несет большой нагрузки, то можно попытаться проверить стойки раскачиванием. Резко нажимая сзади на угол багажника, следует убедиться, что амортизатор тут же погасил колебание. Если кузов после нажатия качнется второй раз, то элемент не справляется со своей задачей.

Рекомендации по смене передних пружин

1. Нужно разобрать переднее колесо. Разбирается та сторона, где необходимо заменить пружину.
2. Удаляется колесо.
3. Руль поворачивается по направлению, противоположному снятому колесу.
4. Извлекается шплинт.
5. Откручивается гайка, соединяющая рулевую тягу и стойку.
6. Проводится демонтаж пальца. Для такой работы нужен съемник. Если он отсутствует, полностью снимать гайку не нужно. Достаточно сделать крепление более слабым и легкими ударами молотка извлечь палец.
7. Снимается муфта тормозного шланга.
8. Направляющая стойка своей верхней частью опирается на резиновую заглушку. Она подлежит замене.
9. Откручивается крепление штока амортизатора. Чтобы гайка не прокручивалась, нужно крепко зажать противоположную часть.

1. Прежде чем освободить болт, держащий стойку, нужно нанести метки на кронштейн крепления и сам болт.
2. Откручивается гайка, затягивающая верхний болт. Прокручивания не должно быть. При необходимости ее нужно жестко закрепить.
3. Удаляется шайба. При помощи выколотки освобождается болт. Аналогичным методом извлекается нижний болт.
4. Освобождается наконечник руля. При этом не должно быть провисания тормозного шланга. Не допускается его натянутого положения.
5. Верхняя опора закреплена тремя гайками. Каждую нужно открутить ключом на 13.
6. Удаляется стойка, стяжки устанавливаются на одинаковом уровне на пружины. Обычно крепится пять витков.
7. Крутятся винты стяжек, пока пружина не получит полную свободу. Снимается пружина.

Выбор новых деталей

Амортизатор задний для автомобиля ВАЗ 2112 приобрести несложно, в любом автомагазине выбор достаточно большой. Вопрос в том, какого типа стойку выбрать. Их существует 2 вида :

• обычные гидравлические (масляные);
• газомасляные (газовые).

Детали первого типа дешевле и значительно мягче отрабатывают неровности дороги. Когда автомобиль эксплуатируется без особых нагрузок и при спокойном стиле езды, то масляные амортизирующие элементы могут прослужить довольно долго при условии, что вам не попадется подделка. Газомасляные амортизаторы дороже и ведут себя жестче, что улучшает управляемость машиной и является несомненным плюсом при агрессивном стиле езды. Кроме того, они дольше служат при эксплуатации с повышенными нагрузками.

Чтобы избежать покупки некачественных изделий неизвестных производителей, стоит выбирать продукцию брендов, отлично зарекомендовавших себя на дорогах России:

• СС 20 (Самарский завод, РФ);
• Kayaba;
• Monroe;
• Sachs.

В то же время необходимо учесть, что изделия этих марок чаще всего подделываются в подпольных мастерских. Поэтому лучше покупать детали у официальных торговых представителей этих производителей. То же касается пружин ВАЗ 2110, которые иногда меняются вследствие усадки от нагрузок.

При явной неисправности одного из амортизаторов рекомендуется заменить оба элемента.

Менять их поодиночке бессмысленно, вы только зря потратите деньги и время на замену. Эксплуатация старой стойки вместе с новой приведет к быстрому износу последней. «Подгулявшая» деталь будет отрабатывать неровности гораздо хуже новой, отчего на нее ляжет двойная нагрузка.

Исключение — ситуация, когда в силу разных причин вышел из строя новый амортизатор, установленный недавно. Тогда есть смысл заменить только его.

Замена пружин своими силами

Замена пружины ваз 2110

Инструменты

В таких случаях без ремонта или замены оборудования просто не обойтись. Необходимо иметь под рукой следующие инструменты, приспособления, детали:

Замена пружины на ваз 2110

Когда каждый из инструментов окажется рядом с автомобилем, необходимо приступать к замене передней пружины. Выполнение данной работы сопряжено с некоторой вероятностью травматизма. Подобные работы необходимо исполнять с аккуратностью, вниманием и соблюдением всех правил безопасности. Возможно, помощь опытного механика не помешает. Персонал можно найти на ближайших СТО.

Процесс замены

В случае окончательного решения действовать самостоятельно, необходимо выполнить несколько действий:

• Происходит разбор переднего колеса автомобиля с той стороны, где необходимо заменить пружину.
• Колесо снимается с автомобиля.
• Рулевое колесо автомобиля необходимо провернуть до максимума в противоположную сторону от снятого колеса.
• Снимается шплинт.
• Гайка, которая крепит палец наконечника рулевой тяги к рычагу стойки, освобождается и изымается.
• Демонтируется сам палец.

Ваз 2110 замена передних пружин

Примечание: в случае отсутствия съемника, гайку нет необходимости снимать полностью. Необходимо слегка ослабить крепление и с помощью молотка удалить палец.

• Муфта переднего тормозного шланга выводится от держателя стойки(см.Ваз 2110: замена передних стоек своими силами).
• Верхняя опора направляющей стойки имеет заглушку, которая изготовлена из резины. Ее необходимо удалить.
• Гайка штока амортизатора выкручивается. Здесь необходимо обеспечить зажим противоположной части, так как гайка может прокручиваться.
• Перед тем, как открутить болт крепления стойки, на него и кронштейн стойки необходимо нанести метки.

Замена передней пружины ваз 2110

Примечание: Эти метки позволят максимально точно разместить данные элементы в момент сборки.

• Гайка верхнего болта откручивается. Необходимо следить за ее прокручиванием. В случае необходимости провести ее удержание.
• Предварительно удалив шайбу, выколоткой высвобождается болт.
• Тем же способом происходит удаление нижнего болта крепления.
• Отводится рулевой наконечник. Тормозной шланг должен провисать и ни в коем случае не должен остаться в натянутом положении.

Замена передних пружин ваз 2110

• На верхней опоре имеется три гайки. Их необходимо открутить. Следует использовать ключ на 13 миллиметров.
• Снимается стойка.
• Двумя стяжками устанавливаются на одном уровне пружины в пять витков.
• Выкручиваются винты стяжек до полного освобождения пружины.
• Пружина снимается.

Передние пружины ваз 2110

• Все составные детали омываются уайт-спиритом.
• После промывки устанавливаются стяжки на новую пружину.
• Пружина сжимается оборотами винтов стяжек.
• Пружина устанавливается на нижнюю опору вместе со стяжками.
• Монтируется верхняя опорная часть пружины.

Замена пружин подвески ваз 2110

• Далее происходит установка верхней опоры.
• Затягивается гайка штока.
• Удаляются стяжки пружины.
• Осуществляется установка пружины в автомобиль в обратной последовательности.

Замена пружины передней подвески на ваз 2110

Новые пружины можно приобрести в магазинах. Их достаточно много в любом городе. Если нет возможности приобрести пружины в магазине, то можно воспользоваться сетью интернет. Здесь представлено немало разнообразных версий пружин. Их стоимость может составлять как 280 рублей, так и заоблачные 2000 и более. Перед покупкой товар необходимо тщательно осмотреть. Если на пружине имеются дефекты, данное изделие не следует покупать. При возникновении трудностей с заменой пружины, необходимо предоставить данную работу профессиональным механикам из СТО. Установка пружин является главной частью успешной работы автомобиля. Ремонт пружин практически невозможен, а потому единственным верным вариантом является приобретение новых изделий. Здесь необходимо учитывать материал изготовления и дополнительные параметры, которые сказываются на работе всего автомобиля. Помочь в самостоятельной работе может подробное видео и качественное фото процесса замены. Главное, когда работаешь своими руками, это следовать инструкции. Таким образом, можно не только избежать ошибок, но и неплохо сэкономить. Как правило, цена на такую замену в СТО довольно высокая.

Разборка и сборка узла

Замена задних стоек ВАЗ 2110 проводится на любой ровной площадке на улице или в гараже, смотровая яма здесь не нужна. Чтобы осуществить разборку узла, необходимо приготовить такие инструменты и приспособления:

• домкрат;
• деревянная подставка нужной высоты;
• ключ накидной изогнутый размером 19 мм для откручивания штока;
• набор ключей рожковых стандартных размеров;
• стандартный слесарный инструментарий (пассатижи, молотки, отвертки);
• ключ колесный;
• смазка аэрозольная WD-40;
• перчатки, ветошь.

Работы по сборке и разборке лучше вести в перчатках, чтобы избежать мелких травм при ослаблении либо затяжке резьбовых соединений. Замена задних стоек 2110 начинается с разборки со стороны багажного отделения авто. Нужно снять крепеж заднего сидения и открутить ремни безопасности, а также демонтировать все мешающие декоративные панели. Прикипевшие резьбовые соединения опрыскиваются универсальной смазкой WD-40. Дальнейшая последовательность работ выглядит так:

1. Откручивается верхняя опора задней стойки. Для этого изогнутым накидным ключом на 19 мм откручивается гайка, а шток удерживается специальным или рожковым ключом. В машинах ВАЗ 2112 есть возможность откручивать гайку ключом рожковым на 19 мм.
2. Ослабляются колесные болты, автомобиль поднимается домкратом и колесо снимается. Не забудьте зафиксировать авто подручными противооткатными средствами.
3. Под днище ВАЗ подставляется деревянная опора, а домкрат освобождается и устанавливается под ступицу заднего колеса.
4. Ключами на 17 и 19 мм откручивается нижняя опора задней стойки, извлекается болт и она вынимается в сборе с пружиной.

Для замены амортизатора узел придется разобрать окончательно. Понадобится снять пружину, верхнюю опорную шайбу, пыльник с верхней крышкой и буфер хода сжатия. Затем все эти детали переставляются на новую стойку. Резиновая распорная втулка тоже меняется независимо от того, стучит она во время езды или нет.

Обратная сборка никаких сложностей не вызывает. Только в начале надо проявить ловкость, чтобы завести шток обратно в верхнее отверстие. Затем нижнее крепление стойки совмещается по отверстиям путем поджатия ступицы снизу домкратом. Болт ставится на место и закручивается, после чего производится остальная сборка.

Иногда старые стойки подлежат реставрации и могут служить запасным вариантом на случай поломки новых. Ремонт амортизатора возможен, если он не получил механических повреждений корпуса, шток не согнут, а масла из него вытекло совсем немного. Движение штока должно оставаться свободным, без заедания, в противном случае амортизатор подлежит утилизации. Помните, что реставрация редко дает хороший эффект, примерно половина отремонтированных стоек довольно быстро выходит из строя.

Неизвестный стук в машине является очень частой проблемой современного водителя. Источником звука в 50 % случаев являются колеса. И характерны они для так называемых “колесных стоек”.

В отечественном автомобиле ВАЗ-2112 замена задних стоек проходит таким же образом, как и в других моделях этой марки. Стоит отметить, что заменить заднюю стойку намного легче и быстрее, чем переднюю. Обусловлено это, прежде всего, сложной схемой строения последней, разобрать которую не так легко, как кажется на первый взгляд.

Ремонт и настройка амортизатора стойки ВАЗ 2110/2112

В видео и статье вы узнаете строение двухтрубного амортизатора и увидите процесс закачки сжатого воздуха, а также много полезной информации, которая пригодится вам для ремонта амортизатора в гаражных условиях.

Рассматривается двухтрубный масляный амортизатор.

Для его разборки нужно в первую очередь открутить наружную гайку. Нужно отметить, что до 2004 гора амортизаторы выпускались разборные с внутренней гайкой. Далее необходимо слить масло.

Сбейте направляющую втулку. Сбивается она достаточно хорошо. Со всего должно стечь масло. Немного подождите.

Промойте все детали.

Снимите лапку сжатия. Это довольно просто. Пара ударов молотка и готово.

Далее нужно разобрать клапан сжатия. При использовании тисков рекомендуется применять алюминиевые губки, чтобы ничего не сломать.

Внутри клапана находится диск и клапана, которые при нажатии на шток обеспечивают сжатие. Чтобы сделать стойку жестче, нужно добавить диски. Определённое количество клапанов увеличивает жесткость.

После этого можно приступить к разборке штока

Зажмите шток в тисках и открутите верхнюю гайку ключом на 17. Конструкция включает в себя поршень, клапан дросселя и клапана отбоя. Один диск жёсткий, один мягкий и ещё один перепускной диск. Обратите внимание, что небольшая пружина также влияет на жёсткость.

Сборка клапана сжатия

Мы добавим ещё три клапана. В результате будет получено сжатие примерно на 20% выше. Итого 4 заводских + 3 дополнительных. Всего 7. Соберите диск, вставьте пружинку и соберите конструкцию. Для запрессовки конструкции используйте тиски. Проверьте работоспособность, никаких заеданий быть не должно.

Сборка отбоя

Дроссельные клапана можно оставить как есть. Поршень установите в тиски. Установите поршенёк. Далее поставьте клапан с двумя прорезями. Можно поставить и с другим количеством прорезей. Количество клапанов менять не нужно. Однако пружина будет заменяться – это обеспечит большее сопротивление. Иногда приходится прогонять резьбу на гайке и на штоке.

Сборка патрона

Установите гильзу, заводской отбойник и втулки для занижения. Далее собирается обратно направляющая втулка. Конструкция устанавливается в тиски и ставится клапан сжатия. В результате получились амортизаторы с занижением -30 и изменёнными характеристиками.

Прокачка

Обратите внимание, что необходимо промыть корпус от заводского масла. Далее нужно залить новое масло. Есть масла разных вязкостей для различных температурных режимов. Подбирайте с умом и учётом климата.

В корпус передней стойки нужно залить 125-130 грамм масла. В другую ёмкость нужно налить масло для прокачки патрона. Чем больше – тем лучше. При прокачке патрон не должен хапнуть воздуха. Излишки масло потом можно вылить обратно. Вставьте патрон в ёмкость, шток вверх. Прижмите, воздух будет выходить. Прокачиваться будет не сразу, нужно будет применить усилие. Патрон прокачен.

Корпус установите в тиски. Можно что-нибудь подложить, чтобы не повредить покраску. Налейте 125 грамм масла. Вставьте патрон. Осталось только поставить сальник и закрутить. Однако перед этим нужно нанести на сальник смазку, чтобы поверхность штока смазывалась. На заводе это делается далеко не всегда. Аккуратно вставьте сальник, чтобы не соскочила пружина. Очистите излишки смазки. Закрепите пружинную шайбу.

Регулирование давления

Давление должно быть 4 атм. При нажатии шток должен заметно быстрее выдвигаться. В однотрубных амортизаторах практически то же самое.

Источник: https://autoremka.ru/podveska/remont-i-nastrojka-amortizatora-stojki-vaz-21102112.html

Описание и значение стойки

Ямы, неровности и плохое покрытие дорог являются следствием частой замены стоек транспортного средства. Чтобы заменить стойки на автомобиле ВАЗ-2112, используйте качественное оборудование, а лучше доверьте эту работу опытному механику. Водители этой модели автомобиля называют эти стойки “десятыми”, их работа состоит в стабилизации кузова автомобиля при движении.

Если ежедневно ездить по некачественным дорожным покрытиям, срок служения стоек снижается ровно вполовину. В модели ВАЗ-2112 из-за особенности строения кузова главный удар от качания принимают задние стойки.

Для соблюдения правил безопасности и долгой эксплуатации запчастей подвески автомобиля рекомендуется прохождение ТО не реже 1 раза в 3 месяца. От качества работы стоек напрямую зависит оптимальный износ задней стороны узла автомобиля. При вертикальном колебании транспортного средства стойки совместно с амортизаторами сводят эти колебания к минимальному значению. Это происходит потому, что при отрыве колес автомобиля от дорожного покрытия они не участвуют в процессе торможения.

В автомобиле ВАЗ-2112 замена задних стоек должна проводиться регулярно, так как эта часть механизма автомобиля влияет непосредственно на безопасность во время движения. Именно отсутствие комплексного действия задних стоек создает серьезную опасность даже от небольшой неровности или ямы на дорожном покрытии.

Способ третий: Пневматическая подвеска.

Лада Приора на пневмоподвеске

Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.

Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.

Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Плюсы пневматической подвески:

Возможность изменения клиренса

Недостатки пневматической подвески:

• Дороговизна и сложность установки;
• Невозможность передвижения в холодное время;
• Отнятие полезного места в багажнике;

Способы установки стоек

Очень часто груженый ВАЗ-2112 цепляет колеса заднего хода при движении и качании на плохой дороге. Механики нашли оригинальное решение и крепят так называемые “проставки” к задним стойкам, размещая их между балкой и амортизатором автомобиля. После проделанных манипуляций характеристики машины меняются таким образом:

• Меняется угол направления фар.
• Изменяется положение кастора (угол колес).
• В контурных тормозах (задних) меняется направление регулятора давления.

В случае если свет фар автомобиля можно отрегулировать самостоятельно, направление передних колес и угол можно исправить только на станции техобслуживания.

Стук в стойках

Если ВАЗ-2112 проехал уже 30000 тыс. километров, вы наверняка столкнулись с проблемой некого стучания в задних стойках. Причин для этого может быть очень много, и какая из них явилась следствием звуков у вас в машине – никто точно определить не сможет.

• Если характерное стучание в задней стойке вы слышите во время езды по неровностям дороги, скорее всего причиной стали пришедшие в негодность амортизаторы, их следует заменить как можно скорее.
• Износ рогачей задней подвески также является главной причиной проблем с задней стойкой автомобиля.
• Просевшая пружина тоже является причиной и требует замены.
• Сильный износ втулок, которые монтировались в проушинах.
• Проблемы с ходом сжатия задней стойки автомобиля.
• Проблемы с коаксиальностью оси через возможную деформацию.

В автомобиле ВАЗ-2112 замена задних стоек без стяжек пружин не может быть качественно отрегулирована. Для лучшего определения проблемы освободите багажник от груза. Если вы все же решили заменить задние стойки – цена, которую вы увидите на авторынках, вас приятно порадует, так как она значительно дешевле, нежели цены для иномарки нового поколения.

Стук или пришла пора замены

Ваз 2110 стук задних стоек

Часто бывает так. Автомобиль пробегает около 30 тыс. км и ничего, а потом вдруг начинают стучать сзади ступичные подшипник. Вот и становится нужным провести замену задних стоек.По сути, стук задней подвески – это своеобразный сигнал, свидетельствующий о необходимости проведения замены. При этом еще неизвестно, какая именно деталь должна быть подвернута замене. Ведь необязательно стук свидетельствует о поломке задней подвески, а может только говорить о дефектах. Поэтому будет актуально затронуть тему, касающуюся определения причины опытным и профессиональным путем.Поэтому рассмотрим основные причины стука сзади, дабы знать, что к чему:

• Если автомобиль движется по неровной дороге и слышится стук, то причиной, скорее всего, являются неисправные амортизаторы, которые нужно заменить на новые;
• Если явно видно, что износились резиновые втулки рычагов подвески, то дело в самих подвесках, которые нужно заменить;
• Если осадилась пружина, то и она нуждается в замене;
• Стук может свидетельствовать о слабом креплении самого амортизатора или при износе резиновых втулок проушин (все изношенные элементы меняются на новые, а гайки и болты хорошенько затягиваются);
• Стук может появиться и в том случае, когда бывает перегружена задняя подвеска или из-за ее пробоя, который возможен вследствие разрушения буфера хода сжатия;
• Требует замены также осадка или поломка одной из пружин подвески;
• Стук может возникнуть и в случае, когда смещается задняя ось Ваз 2110 из-за разрушения втулок рычагов подвески;
• Если стук идет от рычагов подвески, то их просто нужно заменить на новые;
• Стук можно определить и методом разгрузки багажника (сзади автомобиля не сажаются пассажиры и таким образом, определяется причина стука, заключающаяся, скорее всего, в амортизаторах или пружинах).

Инструкция замены задней стойки

Если рассмотреть строение передних и задних стоек поближе, то вы увидите, что это узловое крепление – своего рода приспособление взаимодействия пружин и амортизаторов в двухстороннем виде. Замена задних стоек на ВАЗ-2112 своими руками – процесс не столь сложный, но вы должны провести ряд действий, а также иметь специальные ключи и все необходимое для работы.

Манипуляции для снятия задней стойки:

• В зоне арок кормового крепежа проведите демонтаж запчастей.
• Подготовьте к снятию сиденье авто, расположенное сзади, снимите все крепления и ремни.
• Специальным ключом открутите крепеж штока.
• Машину поднимите на подъемнике.
• Снимите нижнее крепление.
• С посадочного гнезда снимите стойку.

Когда закончили снимать необходимые элементы и сняли нужную деталь, переходите к следующему этапу замены. Теперь нужно сгенерировать буферную систему ходового сжатия, снять защитную крышку, втулку, шайбу опоры, пружину и амортизаторы.

Замена пружин своими силами

Инструменты

В таких случаях без ремонта или замены оборудования просто не обойтись. Необходимо иметь под рукой следующие инструменты, приспособления, детали:

Когда каждый из инструментов окажется рядом с автомобилем, необходимо приступать к замене передней пружины. Выполнение данной работы сопряжено с некоторой вероятностью травматизма. Подобные работы необходимо исполнять с аккуратностью, вниманием и соблюдением всех правил безопасности. Возможно, помощь опытного механика не помешает. Персонал можно найти на ближайших СТО.

Процесс замены

В случае окончательного решения действовать самостоятельно, необходимо выполнить несколько действий:

• Происходит разбор переднего колеса автомобиля с той стороны, где необходимо заменить пружину.
• Колесо снимается с автомобиля.
• Рулевое колесо автомобиля необходимо провернуть до максимума в противоположную сторону от снятого колеса.
• Снимается шплинт.
• Гайка, которая крепит палец наконечника рулевой тяги к рычагу стойки, освобождается и изымается.
• Демонтируется сам палец.

Примечание: в случае отсутствия съемника, гайку нет необходимости снимать полностью. Необходимо слегка ослабить крепление и с помощью молотка удалить палец.

• Муфта переднего тормозного шланга выводится от держателя стойки(см.Ваз 2110: замена передних стоек своими силами).
• Верхняя опора направляющей стойки имеет заглушку, которая изготовлена из резины. Ее необходимо удалить.
• Гайка штока амортизатора выкручивается. Здесь необходимо обеспечить зажим противоположной части, так как гайка может прокручиваться.
• Перед тем, как открутить болт крепления стойки, на него и кронштейн стойки необходимо нанести метки.

Примечание: Эти метки позволят максимально точно разместить данные элементы в момент сборки.

• Гайка верхнего болта откручивается. Необходимо следить за ее прокручиванием. В случае необходимости провести ее удержание.
• Предварительно удалив шайбу, выколоткой высвобождается болт.
• Тем же способом происходит удаление нижнего болта крепления.
• Отводится рулевой наконечник. Тормозной шланг должен провисать и ни в коем случае не должен остаться в натянутом положении.

• На верхней опоре имеется три гайки. Их необходимо открутить. Следует использовать ключ на 13 миллиметров.
• Снимается стойка.
• Двумя стяжками устанавливаются на одном уровне пружины в пять витков.
• Выкручиваются винты стяжек до полного освобождения пружины.
• Пружина снимается.

• Все составные детали омываются уайт-спиритом.
• После промывки устанавливаются стяжки на новую пружину.
• Пружина сжимается оборотами винтов стяжек.
• Пружина устанавливается на нижнюю опору вместе со стяжками.
• Монтируется верхняя опорная часть пружины.

• Далее происходит установка верхней опоры.
• Затягивается гайка штока.
• Удаляются стяжки пружины.
• Осуществляется установка пружины в автомобиль в обратной последовательности.